Poloviční řezání je jednoduchý a spolehlivý způsob, jak spojit dva stejné díly v pravém úhlu. Tato metoda je užitečná při vytváření rohových, křížových a T-spojů. Označením a výběrem poloviční tloušťky materiálu v každém dílu získáte úhledný a odolný spoj, který se stane nepostradatelným při montáži rámů a dřevostaveb.
Řezání na polovinu stromu se provádí různými způsoby: pomocí frézky, kotoučové pily nebo pásové pily. Ukážeme vám, jak vytvořit dokonale těsné spoje pomocí klasické sady ručního nářadí.
NÁSTROJE
- truhlářský čtverec;
- tloušťkovač značení;
- tužka nebo značkovací nůž;
- sekerová pila;
- široké tesařské dláto.
Rohové spoje polostromu si udělejte sami
Poloroubený rohový zářez (překrytí) je nejběžnějším typem spojení rámu. Jeho logika je extrémně jednoduchá: na koncích obou dílů jsou podél šířky protikusu vyříznuty prohlubně (záhyby). Záhyb tvoří okraj a rameno – musí být dokonale hladké a přísně kolmé na sebe. Při kvalitním spojení plochy obou dílů těsně lícují a tvoří spoj bez sebemenší mezery.
Označení připojení
Vytvořte značky pro výběr skladu. K tomu použijte tesařský čtverec, plošný hoblík a značkovací nůž.
Změřte délku hrany podél šířky protikusu. Na okrajích nakreslete značkovací čáry. Nastavte tloušťkovač na polovinu tloušťky součásti a proveďte boční značení.
Poradenství! Když sami vytváříte tesařské spoje, použijte místo tužky ostrý značkovací nůž. Zajistí vysokou přesnost značení a absenci značek na hotovém dílu. V tomto případě se prohloubená linie stane vhodnou výchozí pozicí pro dláto nebo šnekovou pilu.
Řezání falcu
Pomocí zadní pily odřízněte odpadní část na každé části, pečlivě sledujte značky bez silného tlaku nebo trhání.
Odstranění spojení
Pomocí širokého dláta očistěte okraj a rameno, abyste dosáhli co nejtěsnějšího usazení dílů.
Spojení ve tvaru T (T).
Přeplátovaný spoj je další variantou polodřevěného spoje, který je široce používán při vytváření rámových konstrukcí. V tomto případě konec jedné části sousedí se středem druhé. Na prvním se vyřízne záhyb (podle podobného vzoru jako u rohového spoje) a na druhém se vyřízne přistávací drážka. Níže je jedno ze schémat pro ruční vytvoření takové drážky.
Proveďte označení na přední straně se zaměřením na šířku protičásti.
Pomocí tloušťkovače a čtverce označte okraje.
Proveďte řezy v odpadní části. Usnadní následné vzorkování dlátem.
K odstranění odpadu použijte široké tesařské dláto. Odstraňte vrstvy pohybem od středu k okrajům.
Vyčistěte drážku. Okraj a ramena musí být dokonale hladké a musí se stýkat přísně v pravém úhlu. Tím zajistíte, že díly dosednou co nejtěsněji.
K otázce fixace
Spoje dřevostaveb nemají mechanické spojení, proto se zajišťují lepením. Jak správně lepit dřevo a zvolit vhodné lepidlo jsme podrobně probrali v předchozích materiálech.
Při sušení je nutné konstrukci zajistit pomocí svorek. Při umístění svorek dbejte na rovnoměrné rozložení jejich tlaku. Nesprávně nainstalovaná svorka může deformovat díly nebo narušit lícování spoje.
Na rozdíl od rámových konstrukcí se kulatina nebo trámy zpevňují jinou technologií. V tomto případě se k zajištění spojení používají šrouby, hmoždinky nebo hmoždinky.
Existují metody, na základě kterých jsou nosníky upevněny dohromady bez použití dalších zařízení. Montáž dalších konstrukcí pomocí polotovarů z masivního dřeva zahrnuje použití tradičních spojovacích prvků nebo specializovaného hardwaru. Podívejme se podrobně na každý z přístupů s přehledem jejich vlastností. Pojďme se seznámit s řešeními, která vám umožní správně upevnit tyče na podklady různé povahy (beton, cihla, porézní bloky a dřevo).
Jak upevnit dřevěný špalek ke špalku
Zadek
Dřevo se ke spoji upevňuje pomocí kovových konzol nebo desek s kolíky. První jsou přijatelné, když průřez obrobků přesahuje 150 mm. V každém případě je uzlový spoj vytvořen těsným přitlačením prvků k sobě a jejich následným upevněním. Toto řešení je relevantní pouze pro hospodářské budovy bez topného zařízení. To je odůvodněno dobrým větráním takto sestavených konstrukcí.
Půlka stromu
Zde použité přířezy jsou dřevo, které v koncovém řezu v příčném řezu představuje ½ masivního prvku (ne 2x menší, ale s podélným řezem). Tento přístup je vhodný pro tvarování rohů, které jsou vyztuženy dřevěnými objímkami. Pokud takto prodloužíte přímý chod, budete navíc potřebovat hmoždinky.
Technika zahrnuje nejen přímý průřez. Zde můžete využít tzv. šikmé řezání, kdy je pozorována mírná odchylka od pravého úhlu. Toto řešení je relevantnější pro výstavbu obytné budovy, například z profilovaného dřeva. V tomto případě jsou všechny spoje tvořeny izolačními vrstvami, aby se zabránilo větrání.
Připojení typu „miska“ lze provést ve třech verzích. První zahrnuje vytvoření drážky na jedné straně poloviny stromu o šířce rovnající se kolmému řezu dalšího nosníku. Druhá – dvě drážky jsou vytvořeny (spodní a horní) na ¼ obrobku. Třetí (technicky nejnáročnější) – misky jsou vyříznuty na čtyřech stranách najednou. Tento přístup je nejpraktičtější z hlediska pevnosti a spolehlivosti zámku.
Technicky jsou spojovací prvky reprezentovány masivními dřevěnými tyčemi (spíš odřezky na zahradní nářadí nebo klacíky) nebo kovovým kováním. V průřezu, čtvercovém nebo kulatém, mají vzorky různé průřezy, ale zpravidla se uvažuje 25-150 mm. Délka také není pevná. V praxi se používají hmoždinky od 50 mm.
Hlavním úkolem prvků je dodatečně připevnit dřevo ke dřevu a zabránit jeho deformaci (hlavní funkce). Jak pevná látka vysychá, smršťuje se a vystupuje v podélném směru. To vyvolává tvorbu trhlin ve dřevě, vzhled a zvětšení mezer mezi sousedními tyčemi. Hmoždinky se zapichují do předvrtaných otvorů uprostřed mezi dvěma nebo více prvky rámu, čímž pomáhají zachovat původní tvar konstrukce. Rozestupy mezi jednotlivými upevněními jsou dodrženy v rozmezí 1,5 až 2 metry.
K poznámce! Moderní verzí hmoždinek je pružinová jednotka „SILA“. Dodatečně přitlačí každý nosník/kládu k podkladu, bez pevného upevnění. Dřevo má díky pružině schopnost mírného pohybu, k čemuž při změně vlhkosti nevyhnutelně dochází. Zároveň je ale vyloučena možnost vzniku mezery mezi trámy/kládami, což znamená, že dům nebude muset být po nějaké době dodatečně tmelen.
Sergey Nenashev, generální ředitel společnosti “Uzel Sila”
v tlapce
Technika se jinak nazývá „na knír“ a zahrnuje vytvoření takzvaného skrytého bodce. Zde se zpočátku tvoří pouze drážkové části na koncích nosníku (polovina drážky na obou stranách). Ale v tomto případě jsou rohy se stěnami často profouknuté. Pro odstranění tohoto nedostatku jsou lichoběžníkové hlavy s vnějším rozšířením řezány s mírným podélným sklonem v obou směrech.
Profesionální stavitelé pokládají polotovary sekvenčně ihned po vyříznutí konce požadovaného tvaru. Pro zpevnění konstrukce se používají dřevěné nebo kovové hmoždinky (velké analogy hřebíků) o průměru 250-300 mm. Zarážejí se v krátké vzdálenosti od spojovacího uzlu v úrovni středové osy srubu v příčném směru mezi dva ležící obrobky.
kořenový trn
Z hlediska technického provedení je tento způsob připevnění nosníků k nosníkům považován za nejjednodušší. Spojení se jinak nazývá neviditelné. Zde je na jedné části vyříznuta obdélníková drážka a na druhé protičep.
Rybina
Jedná se o uzamykací typ spojení přířezů řeziva, u kterého nejsou vyžadovány další spojovací prvky. V praxi je tento přístup považován za nejlepší z hlediska těsnosti, spolehlivosti a tepelné izolace. Pro takové konstrukce existuje soubor norem, který je předepsán v GOST 30974 z roku 2002.
Při tomto způsobu upevnění řeziva k sobě se na koncové části obrobků vytvoří drážka a protičep lichoběžníkového tvaru. Spojovací jednotka se používá pro montáž rohových konstrukcí ve tvaru T a slouží k prodloužení přímého úseku. V tomto případě lze první možnost realizovat pomocí dřeva menšího průřezu než v hlavní stěně. V případě druhého řešení je konstrukce provedena s jutovými vrstvami pro zvýšení úrovně spolehlivosti.
Popis videa
Toto video podrobně ukazuje celý proces vytváření rohů odolných proti větru metodou „misky“:
K poznámce! Použití pružinové jednotky „SILA“ umožňuje eliminovat problém prasklin a foukání v dřevěných domech – a to i bez použití sofistikovaných metod řezání. Ty zlomky milimetru, o které se dřevo nevyhnutelně posune (díky pružině), vykompenzuje původně položená izolace. A uzel „POWER“ zajistí, že tyto posuny zůstanou v plánovaném rozsahu.
Sergey Nenashev, generální ředitel společnosti “Uzel Sila”
Jak připevnit blok na zeď
Přířezy z masivního dřeva se často používají v kombinaci s jinými materiály. Dřevo je například potřeba připevnit k betonu svisle nebo vodorovně, k cihlové zdi nebo konstrukcím z tvárnic. Podívejme se podrobněji na možnosti řešení takových problémů.
Upevnění nosníku na beton
Rozhodnutí zde závisí na velikosti dřevěného obrobku a zatížení, které na něj bude kladeno. Pokud tedy máte v úmyslu zavěsit lehké předměty nebo jednoduše připevnit nosník k betonu, můžete použít univerzální šroub. Jedna z osvědčených technik zahrnuje následující kroky:
- vyvrtá se otvor požadovaného průměru;
- otvor je naplněn roztokem alabastru nebo sádry;
- do sedla je ponořen samořezný šroub s předem navinutým drátem (nejlépe měděným);
- šroub se asi po 10 minutách opatrně vyšroubuje z otvoru (roztok by měl ztuhnout tak, aby se vytvořený „závit“ nezhroutil);
- složení uvnitř jamky ztvrdne (výrobce uvádí čas na obalu);
- Nosník je připevněn pomocí stejného šroubu s vinutím bez silného tlaku.
Mezi lidovými metodami je dřevěný korek o něco spolehlivější než minerální roztok. Těsně před zašroubováním samořezného šroubu pro upevnění masivního obrobku je třeba vložku natřít polymerovým lepidlem (například na bázi epoxidové pryskyřice), vložit do otvoru a počkat, až úplně vyschne. Nejkvalitnější možností je použití kovových kotev k upevnění dřeva k betonu.
Práce se zdivem
Upevnění nosníku na cihlovou zeď také začíná vytvořením otvoru pro upevňovací prvky. Pouze na rozdíl od betonu se proces provádí v nezatíženém režimu vrtačky nebo příklepové vrtačky. To je způsobeno relativní křehkostí keramické základny. Nezatížené konstrukce jsou upevněny pomocí plastových nebo kovových hmoždinek. Pro posílení polohy upevňovacích prvků můžete do otvoru dodatečně umístit trochu polymerního lepidla. Alternativou je zde chemická kotva.
Při instalačních pracích je třeba vzít v úvahu ještě jeden bod – krok mezi upevňovacími body. Vzdálenost závisí na průřezu použité tyče. Například pro 25-40 mm stačí limit 0,6 metru a pro 40-60 mm je třeba dodržet limit 0,7-0,8 m.
Připevnění dřeva ke stěně z porézních bloků
Na příkladu pórobetonu se základna liší od monolitu nebo keramiky svou měkkostí. Zde je důležité zvážit možnosti spojovacích prvků s ohledem na plánované zatížení na nich. To znamená, že pro lehké šrouby mohou být vhodné dlouhé šrouby s pevnými závity a hmoždinkami, ale pro těžké je lepší zvolit svorníky se šrouby nebo vzorky kotev.
Upevnění dřeva na dřevěnou stěnu
Nejjednodušší možností fixace je přibití. Pouze v praxi je často pozorováno praskání přesušeného dřeva. Abyste předem nekontrolovali vlhkost dřeva a předešli prasklinám, můžete použít stejné spojovací prvky, ale připevnit je pod úhlem.
Kromě hřebíků a šroubů používají řemeslníci pro spolehlivost různá zařízení vyrobená z ocelového plechu o tloušťce větší než 2 mm. Mají již otvory, což zjednodušuje proces instalace. Zde jsou některé oblíbené možnosti:
- rovné desky pro stavební dřevo v přímce;
- rohy se dvěma plošinami (instalace se provádí s postupným utahováním, aby bylo možné upravit polohu fixovaného prvku);
- Podpěry ve tvaru U kombinované s rohy pro upevnění pole v průchozím otvoru nebo s obvodem kolem konce obrobku (existují analogy dvou samostatných polovin).
Pokud potřebujete upevnit nosník v pravém úhlu a navíc zabránit smršťování konstrukce, budete potřebovat upevňovací spojku. Jedná se o obdobu čepu s kontramaticí, která je přivařena ke kovové základně. Rohy lze doplnit litou výztuhou nebo svařovanou ocelovou deskou ohnutou napůl do tvaru trojúhelníku.
Popis videa
Toto video poskytuje přehled spojovacích prvků, které se používají pro práci se dřevem a děrovanými zařízeními:
Nejdůležitější znaky
Díky svým technickým vlastnostem se dřevěné trámy aktivně používají při stavbě domů a montáži různých konstrukcí.
U srubů lze obrobky upevnit bez použití přídavných zařízení vypilováním (vyříznutím) drážek a protičepů.
Přístavby mohou být sestaveny od konce ke konci, ale ke spojení trámů k sobě jsou nutné kovové svorky nebo hrotové desky.
Pokud potřebujete dřevo připevnit k dřevěné základně, můžete použít hřebíky a šrouby, kovové desky, rohy a podpěry.
K upevnění dřeva na podklad s jiným složením se používají šrouby s různými hmoždinkami (plast, dřevo, kov), kotevní šrouby nebo trny s maticemi a chemické kotvy.
Dále
Výstava domů „Low-Rise Country“ vyjadřuje upřímnou vděčnost specialistům společnosti „Knot Power“ za pomoc při vytváření materiálu.
Společnost Knot Sila – udělejte z dřevěného domu výhodnou investici.
Více najdete na webu uzel-sila.ru
