Téměř každý už ví, že hliníkové rozvody jsou dědictvím minulého století a při rekonstrukci bytu se musí změnit. Jen málo lidí provádí velké opravy a zapomíná na to.
Existují však situace, kdy se oprava provádí částečně a je naléhavě nutné připojit hliníkový drát k měděnému drátu nebo je jednoduše postavit přidáním několika centimetrů jádra navíc.
Hliník a měď však nejsou galvanicky kompatibilní. Pokud je připojíte přímo, bude to něco jako mini baterie.
Při průchodu proudu takovýmto spojením dochází i při minimální vlhkosti k elektrolytické chemické reakci. Problémy se určitě dříve nebo později projeví.
Oxidace, oslabení kontaktu, jeho další ohřev s natavením izolace. Přechod ke zkratu nebo vyhoření jádra.
K čemu takový kontakt nakonec může vést, se podívejte na fotografii.
Jak provést takové spojení kompetentně a spolehlivě, aby se předešlo problémům v budoucnu.
Zde jsou některé běžné metody, které elektrikáři používají. Je pravda, že ne všechny jsou vhodné pro práci v instalačních krabicích.
Pojďme se na každý z nich podívat blíže a vybrat si ten nejspolehlivější, který nevyžaduje následnou údržbu ani revize.
Zde se pro spojení používá ocelová podložka a šroub. Jedná se o jednu z nejosvědčenějších a nejjednodušších metod. Ve skutečnosti je to velmi velká struktura.
Pro instalaci otočte konce vodičů pomocí kroužků. Dále seberte puky.
Musí mít takový průměr, aby se za nimi schovalo celé oko drátu a nemohlo se dostat do kontaktu s jiným vodičem.
Nejdůležitější je, jak prsten umístit. Musí se nosit tak, aby se při utahování matice očko neotáčelo, ale naopak vtahovalo dovnitř.
Ocelové podložky mezi vodiči z různých materiálů zabraňují oxidačním procesům. V tomto případě nezapomeňte na instalaci rytce nebo pružinové podložky.
Bez něj kontakt časem slábne.
Faktem je, že kovy, jejichž elektrochemický potenciál spojení nepřesahuje 0,6 mV, mohou být navzájem bezpečně spojeny.
Zde je tabulka takových potenciálů.
Jak vidíte, měď a zinek zde mají až 0,85 mV! Takové spojení je ještě horší než přímý kontakt mezi hliníkovými a měděnými vodiči (0,65mV). To znamená, že spojení nebude spolehlivé.
Navzdory jednoduchosti závitové montáže je však konečným výsledkem velká, nepohodlná struktura ve tvaru včelího úlu.
A ne vždy je možné celou tuto věc nacpat do mělké zásuvky. Navíc i v tak jednoduchém provedení to mnozí zvládnou podělat.
Následky vás nenechají čekat ve velmi krátké době.
Dalším způsobem je použití spojovací svorky typu ořech.
Často se používá k odbočení přívodního kabelu, který je mnohem větší než odbočka.
A zde není ani nutné přestřihnout hlavní drát. Stačí z něj odstranit vrchní vrstvu izolace. Někteří našli využití pro připojení vstupního kabelu do SIP.
To by se však nemělo dělat. Proč, přečtěte si článek níže.
Ale opět matice nejsou vhodné pro spojovací krabice. Navíc i takové klipy občas vyhoří. Zde je skutečná recenze od uživatele na jednom z fór:
Existuje řada speciálních svorek, které lze použít ke spojení mědi a hliníku.
Uvnitř těchto koncovek je antioxidační pasta.
Spory o 100% spolehlivosti takových svorek, zejména u zásuvek a nikoli osvětlovacích skupin, však dodnes neutichly. Při instalaci v omezeném prostoru může kontakt zeslabit, což nevyhnutelně povede k vyhoření.
Navíc k tomu může dojít i při zatížení nižším, než je minimum, pro které je Vago navrženo. Proč a kdy k tomu dochází?
Faktem je, že při stlačení připojených vodičů se mezi přítlačnou deskou a kontaktním bodem objeví malá mezera. Odtud všechny problémy s vytápěním.
Zde je velmi přehledné video, které tento problém bez dalšího vysvětluje.
Tato metoda má jednu podstatnou nevýhodu. Většina prodávaných podložek je velmi špatné kvality.
Některé vynalézají, a aby se zabránilo přímému kontaktu mezi mědí a hliníkem, měděné jádro je připájeno ke straně takové svorky a není vloženo dovnitř.
Je pravda, že k tomu bude muset být terminál rozebrán. Navíc spolehlivý hliníkový kontakt pod šroubem bez revize moc dlouho nevydrží.
Šrouby bude nutné dotáhnout každých šest měsíců nebo rok. Četnost revizních prací bude přímo záviset na zatížení a jeho kolísání v období maxima a minima.
Zapomeňte zatáhnout a očekávejte potíže. A pokud je všechno toto spojení skryto hluboko v zásuvce, pak tam pokaždé lézt není příliš pohodlný úkol.
Proto zůstává nejspolehlivější z dostupných metod – krimpování. Zde nebudeme uvažovat o použití specializovaných měděno-hliníkových objímek GAM, protože začínají od sekcí 16 mm2.
Pro domácí elektroinstalaci zpravidla nemusíte zvyšovat vodiče o 1,5-2,5 mm2.
Zvažte nejčastější případ, který se vyskytuje v panelových domech. Řekněme, že potřebujete napájet jednu nebo více dalších zásuvek ze stávající hliníkové zásuvky v průchozím výklenku.
Pro stavbu vezměte FLEXIBILNÍ měděný drát o průřezu 2,5 mm2. Tím se sníží mechanický dopad na hliníkový vodič, když položíte vodiče do zásuvky.
Odizolujte konce měděného drátu. Dále pro takové spojení musí být připájeny. Tím se eliminuje přímý kontakt v pouzdru mědi a hliníku.
Pro pájení je vhodné použít domácí kelímek, což je mírně upravená páječka ve tvaru sekery.
V tomto případě před pájením tavidlem odstraňte vrstvu oxidu z jádra.
Samotný proces cínování spočívá v ponoření drátu do speciálního otvoru v páječce naplněného cínem.
Po ochlazení jádra se zbytky tavidla odstraní rozpouštědlem.
Dále přejděte na hliníkové dráty trčící ze zdi. Pečlivě očistěte jejich konce a také odstraňte vrstvu oxidu.
K tomu můžete použít oxidovou vodivou pastu. Stejná pasta se používá při montáži modulárních systémů zemních kolíků.
Je navržen tak, aby fungoval za jakýchkoli podmínek a eliminuje další výskyt oxidu na povrchu drátu. Mějte na paměti, že oxidový film může mít následně několikanásobně větší odpor než samotný hliník.
A bez jeho odstranění půjde veškerá vaše další práce do odpadu. Navíc bod tání takového filmu dosahuje 2000 stupňů (oproti přibližně 600 °C pro Al).
Po všech přípravných pracích zasuňte vodiče z obou stran do pouzdra GML. Nezbývá než toto spojení zkomprimovat.
Někdo bude mít logickou otázku, ale nedojde při krimpování k slisování vrstvy pájky na jádru? Pak se ukáže, že všechny manipulace s cínováním budou marné.
Zde jde především o výběr správného pouzdra a nástrojových matric pro krimpování podle průřezu.
V tomto případě měkká pájka utěsňuje kontaktní místo měděno-hliníkového spoje. A bez nedostatku přístupu kyslíku k tomuto bodu nebude kontaktní eroze pozorována.
Při práci s hliníkovými vodiči buďte opatrní, musíte být velmi opatrní, protože se jedná o velmi křehký materiál. Jeden neopatrný pohyb a máte jistotu.
Po zalisování je nutné toto spojení izolovat lepicím tepelným smrštěním.
Je to typ lepidla, který zajistí 100% těsnost a zabrání toku kyslíku ke kontaktním bodům. Abyste neriskovali a nepropálili izolaci, je lepší nahřívat smršťovač stavebním fénem a ne zapalovačem nebo přenosným hořákem.
Výsledný svazek vodičů musí být položen do zásuvky s velkou opatrností, protože hliník nemá rád ostré ohyby.
Protože prodloužené měděné dráty byly ohebné, nasadili jste na konce těchto vodičů izolované hroty NShVI.
Teprve poté je lze bezpečně zasunout do svorkovnic zásuvek a utáhnout šrouby.
Samozřejmě to není jediný způsob, jak postavit hliníkové dráty, ale je to jeden z nejjednodušších (na rozdíl od svařování nebo pájení) a spolehlivých (na rozdíl od kroucení). Více
Pokud máte sebemenší příležitost změnit celé hliníkové vedení, udělejte to bez problémů, nešetřete na své bezpečnosti.
Nejprve musíte pochopit, že v různých podmínkách mohou být použity různé typy připojení. A jejich výběr závisí na konkrétním úkolu.
Například je mnohem pohodlnější připojit vodiče malého průřezu do 2,5 mm2 v kompaktní spojovací krabici se svorkovnicemi nebo svorkami. Ale pokud mluvíme o drážce nebo kabelovém kanálu, pak jsou rukávy na prvním místě.
Zvažme tři nejjednodušší a zároveň spolehlivé typy připojení.
Začněme typem připojení OOP. Znamená:
Vypadá to jako jednoduchá čepice. Dodává se v různých barvách.
Jádra jsou vložena do tohoto uzávěru a stočena dohromady.
Jak to udělat správně, nejprve dráty zkroutit a poté nasadit krytku nebo je zakroutit přímo s OOP samotným, je podrobně probráno v článku „Kryt OOP pro kroucení drátů“.
Výsledkem je, že díky OOP získáte starý dobrý twist, pouze okamžitě chráněný a izolovaný.
Navíc má odpružený kontakt, který zabraňuje jeho uvolnění.
Tento proces lze navíc mírně automatizovat použitím nástavce na OOPP na šroubovák. O tom je také pojednáno ve výše uvedeném článku.
Dalším typem jsou svorkovnice Wago. Dodávají se také v různých velikostech a pro různé počty připojených vodičů – dva, tři, pět, osm.
Mohou spojovat jak jednožilové, tak lankové vodiče dohromady.
Navíc to lze implementovat jak v různých typech Vago, tak pouze v jednom.
U lankových musí mít svorka západkový praporek, který v otevřeném stavu umožňuje snadno zasunout drát a po zajištění jej sevřít dovnitř.
Podle výrobce tyto svorkovnice v domovní elektroinstalaci bez problémů snesou zátěž až 24A (světla, zásuvky).
K dispozici jsou také některé kompaktní vzorky pro 32A-41A.
Zde jsou nejoblíbenější typy svorek Wago, jejich označení, vlastnosti a pro jaký průřez jsou určeny:
Existuje také průmyslová řada pro průřezy kabelů do 95 mm2. Jejich terminály jsou opravdu velké, ale princip fungování je téměř stejný jako u malých.
Když změříte zátěž na takovýchto svorkách, s hodnotou proudu větší než 200A, a přitom vidíte, že nic nehoří a nehřeje, mnoho pochybností o výrobcích Wago zmizí.
Pokud máte originální svorky Vago, a ne čínský padělek, a vedení je chráněno jističem se správně zvoleným nastavením, lze tento typ připojení právem nazvat nejjednodušším, nejmodernějším a nejpohodlnějším pro instalaci.
Porušte kteroukoli z výše uvedených podmínek a výsledek bude zcela přirozený.
Není tedy potřeba instalovat wago na 24A a zároveň takovou elektroinstalaci chránit automatem 25A. V tomto případě se kontakt při přetížení spálí.
Vždy vybírejte ty správné svorkovnice pro váš vůz.
Zpravidla již máte automaty a ty chrání především elektrické vedení, nikoli zátěž a koncového spotřebitele.
Existuje také poměrně starý typ připojení, jako jsou svorkovnice. ZVI – izolovaná šroubová svorka.
Vzhledově se jedná o velmi jednoduché šroubové spojení vodičů k sobě. Opět přichází v různých částech a různých tvarech.
Zde jsou jejich technické vlastnosti (proud, průřez, rozměry, krouticí moment šroubu):
ZVI má však řadu významných nevýhod, kvůli kterým jej nelze nazvat nejúspěšnějším a nejspolehlivějším spojením.
V zásadě takto můžete k sobě propojit pouze dva vodiče. Pokud si ovšem nevyberete konkrétně velké podložky a nenastrčíte tam několik drátů. Co dělat se nedoporučuje.
Toto šroubové spojení funguje dobře pro jednožilová jádra, ale ne pro lankové ohebné vodiče.
U ohebných vodičů je budete muset přitlačit pomocí oušek NShVI a vynaložit další náklady.
Na internetu najdete videa, kde se jako experiment měří přechodové odpory na různých typech připojení pomocí mikroohmmetru.
Ale neměli bychom zapomínat, že tento experiment se týká „čerstvých kontaktů“. Zkuste provést stejná měření po roce nebo dvou intenzivního používání. Výsledky budou úplně jiné.
Často nastává situace, kdy je potřeba spojit měděný vodič s hliníkovým. Protože chemické vlastnosti mědi a hliníku jsou odlišné, přímý kontakt mezi nimi s přístupem kyslíku vede k oxidaci. Často jsou k tomuto jevu náchylné i měděné kontakty na jističích.
Tvoří se oxidový film, zvyšuje se odpor a dochází k zahřívání. Zde doporučujeme použít 3 možnosti, jak se tomu vyhnout:
Odstraňují přímý kontakt mezi hliníkem a mědí. Spojení probíhá přes ocel.
Kontakty jsou od sebe odděleny v samostatných buňkách, navíc pasta zabraňuje přístupu vzduchu a zabraňuje rozvoji oxidačního procesu.
Třetím jednoduchým způsobem připojení vodičů je krimpování objímkami.
Objímky GML se nejčastěji používají pro spojování měděných drátů. Dešifrováno jako:
Pro připojení čistého hliníku – GA (hliníkové pouzdro):
Chcete-li přejít z mědi na hliník, speciální adaptéry GAM:
Jaká je metoda krimpování? Všechno je docela jednoduché. Vezměte dva vodiče a odizolujte je na požadovanou vzdálenost.
Poté se na každé straně objímky vloží vodiče dovnitř a celé se to zalisuje lisovacími kleštěmi.
Navzdory zjevné jednoduchosti existuje v tomto postupu několik pravidel a nuancí, pokud je nedodržíte, můžete snadno zničit zdánlivě spolehlivý kontakt. Přečtěte si o těchto chybách a pravidlech, jak se jim vyhnout v článcích „5 pravidel krimpování“ a „Krimování izolovaných špiček, objímek a koncovek“.
Pro práci s vodiči velkých průřezů 35mm2-240mm2 se používá hydraulický lis.
Do průřezů 35mm2 lze použít i mechanickou s velkým rozpětím klik.
Objímku je nutné zmáčknout dvakrát až čtyřikrát v závislosti na průřezu drátu a délce trubky.
Nejdůležitější při této práci je vybrat správnou velikost rukávu.
A tímto způsobem můžete připojit několik vodičů v jednom bodě současně. V tomto případě bude použit pouze jeden rukáv.
Hlavní věc je zcela zaplnit jeho vnitřní prostor. Pokud krimpujete současně tři vodiče a stále máte uvnitř dutiny, musíte toto volné místo „vyplnit“ dalšími kusy stejného drátu nebo vodiči menšího průřezu.
Teprve poté můžete stisknout.
Po zalisování musí být takový spoj izolován. Nejpohodlněji to uděláte pomocí teplem smrštitelné bužírky ZDE.
Existují trubky s lepicí základnou. Při zahřátí toto lepidlo vytéká a zajišťuje těsnost spoje.
Izolace pomocí tepelné trubice je také poměrně jednoduchý proces. Při absenci plynového hořáku nebo fénu stačí na malé úseky i zapalovač.
Krimpování objímkami je jedno z nejuniverzálnějších a nejspolehlivějších spojení, zvláště když je potřeba prodloužit kabel včetně vstupního.
V tomto případě se izolace ukazuje jako téměř ekvivalentní té hlavní, a to při použití vnější trubky ZDE jako pláště.
Samozřejmě pro tyto účely nepoužijete ani OOP, ani Wago, ale GML kazety jsou to pravé! Vše přitom působí kompaktně a lze je snadno zmenšit, ať už v drážce nebo v kabelovém kanálu.
Kromě všech výše uvedených způsobů připojení existují ještě dva typy, které zkušení elektrikáři právem považují za nejspolehlivější.
Tento typ dokování však nelze klasifikovat jako jednoduchý. Vyžaduje speciální vybavení, které často nemá k dispozici ani 90 % elektrikářů.
A ani s jeho pomocí není vždy možné spojit hliníkový jednožilový drát s pružným měděným lankem. Navíc jste navždy připoutáni k zásuvce nebo prodlužovačce.
Co když v blízkosti není žádné napětí nebo generátor? Více informací
Přitom naopak 90 % elektromontérů má elementární lisovací kleště. K tomu není nutné kupovat ty nejdražší a nejsofistikovanější.
Například baterie. Je to samozřejmě pohodlné, stačí jít a stisknout tlačítko.
Čínští protějšky také dobře zvládají svůj úkol krimpování. Navíc celý proces netrvá déle než 1 minutu.
