Co je topná rohož a jak se liší od topného kabelu? Ve skutečnosti se jedná o stejný kabel, který je položen na nylonové síti. Mřížka má lepivý podklad, který se nalepí na předem připravený podklad.
Hlavním kritériem pro výběr rohože jako teplé podlahy, a nikoli topného kabelu, je podmínka pro lití potěru. Tedy úroveň zvednutí podlahy nad topným tělesem.
Pokud vaše podmínky umožňují jeho zvýšení o 10-15 mm, můžete úspěšně namontovat topný kabel. Pokud je úroveň zvednutí podlahy minimální, jen několik milimetrů, pak by vaše volba měla směřovat pouze k podložce.
Navíc, pokud jej zvolíte s jednožilovým kabelem, pak tloušťka celé topné plochy obecně nemůže být větší než 2,5 mm.
Zde již bude hodně záležet na tom, jakého výrobce si vyberete – Devi, Electrolux, Ensto, Rehau nebo někteří další.
S aktuálními cenami pro dnešek různých značek podlahového vytápění a jejich komponentů se můžete seznámit zde.
Ale před instalací a připojením je nutné provést přípravné stavební práce. Nejprve vydlabejte stěny a položte napájecí kabel od stínění do rozvodné krabice, ve které bude termostat namontován.
Pod podmínkou instalace teplé podlahy v koupelně nebo koupelně by podle pravidel měl být termostat v sousední místnosti, kde není vlhkost a vlhkost. Instalační výška regulátoru není nižší než 30 cm od úrovně podlahy.
Poté vydlabejte zeď ze spojovací krabice a vyvrtejte průchozí otvor do koupelny. Přes něj bude položen studený konec a teplotní čidlo pro připojení k termostatu.
Mějte na paměti, že pokud jste nedávno vyrobili pískový potěr, musíte jej nechat stát a uchopit do 72 hodin.
Pomocí fixů (křída, tužka, barevná páska) označte místa, ve kterých nebude topná rohož položena. Tyto prostory zahrnují místa, kde bude umístěna vana, WC, různé skříňky, pračka atd.
Kromě toho je nutné vzít v úvahu vzdálenost od stěn (nejméně 5 cm) a topných trubek nebo radiátorů (20 cm). V těchto místech také nebude podlahové vytápění.
Před přímou instalací zjistěte provozuschopnost a integritu všech prvků a topného kabelu. Chcete-li to provést, musíte změřit jeho odpor pomocí multimetru.
Podívejte se na ohmy na obalu nebo štítku. Obvykle se fixuje na studeném konci.
Naměřený odpor by měl dobře odpovídat, nebo se alespoň příliš nelišit (do 10%) tam uvedeným údajům.
Pamatujte však, že testerem ve skutečnosti kontrolujete neporušenost topného jádra, nikoli však izolační odpor. Většina elektrikářů jej však považuje za nejdůležitější parametr, na jehož základě lze dát sebevědomou záruku výkonu podlahového vytápění.
Často se stává, že multimetr ukázal „vše je v pořádku“ a z nějakého důvodu difautomatické zařízení ve štítu vypadne. To ukazuje na špatnou izolaci a přítomnost svodového proudu. Pro měření izolačního odporu je nutné použít megger s napětím minimálně 500 voltů.
Izolace se volá mezi pracovními vodiči 220 V a zemnicím vodičem (pokud existuje) nebo stínícím opletením. Odečty pro nový kabel, jak říkají elektrikáři, by měly “inklinovat k nekonečnu” nebo být maximální možné pro měřicí zařízení.
Montáž mřížky je nutné začít z místa, kde vyúsťuje kabel do krabičky termostatu. Roládu rozvineme a položíme na povrch. V tomto případě je nutné obejít zóny dříve označené fixační páskou.
Během instalace můžete chodit po teplé podlaze (po drátech), pokud máte boty s měkkou podrážkou. Někteří tímto způsobem dokonce přitlačí síťovinu k základně potěru, ale neměli byste to přehánět.
Při odvíjení role je vhodné schovat koncovou část kabelu dovnitř, aby se při pokládání nekroutila a nedotýkala se cizích předmětů.
V místě, kde je potřeba otočit topné těleso, řez odřízněte.
Zároveň se nesnažte přeříznout samotný topný kabel.
Stačí jej uvolnit z mřížky. Ocas, který se při otáčení vytočí, je k podlaze přilepen hliníkovou páskou. Kromě upevňovacích prvků také pomáhá distribuovat teplo na tuto oblast povrchu.
Pokud máte sekční odporovou podložku, kde jsou nezávislé sekce napojené na napájecí kabel procházející po okrajích, pak je při otáčení dovoleno přestřihnout jeden z krajních vodičů.
Ale ne topné těleso! Neváhejte to ustřihnout.
Po pokládce je nutné tato řezaná jádra spojit. K tomu budete potřebovat měděný montážní drát PuGV o průřezu 1,5 mm2.
Změřte požadovanou délku a zastřihněte konce. Poté se skrz ně smrští nit. Jádro PuGV a krajní jádro dodávky rohože jsou vzájemně spojeny lisovanou manžetou GSI.
Objímka se volí podle průřezu vodičů.
Dále přemístěte smršťovač na místo krimpování a zahřejte jej, čímž toto místo spolehlivě izolujete.
Poté udělejte totéž s druhým koncem.
Jednožilové silové vodiče jsou tedy spojeny na rohožích s nezávislými sekcemi.
Pokud jste ke konci značky neměli několik centimetrů mřížky, můžete provést následující. Na většině podložek pro ně bezbolestně můžete přestřihnout základní síťovinu a protlačením jednou smyčkou zvýšit celkovou délku všech sekcí.
A když zbyde moc, je možné odříznout nepotřebný kousek?
Nemůžete to udělat, protože tím porušíte lineární sílu teplé podlahy na metr čtvereční.
V důsledku toho bude teplota na prvcích vyšší než vypočítaná a rohož se přehřívá. Což nakonec povede k jeho neúspěchu.
Co dělat s přebytky? Nejjednodušší možností je přinést další centimetry mřížky do oblastí, kde se původně neplánovalo položit (například pod skříňky).
Zároveň se stále nedoporučuje začínat sekce pod samotnou vanou nebo pračkou. Tím se výrazně sníží životnost jak podlahového topení, tak i domácích spotřebičů. S velkým přebytkem je lze přivést na zeď.
Druhou možností je částečné nebo úplné vyjmutí kabelu ze základny mřížky a jeho samostatné posunutí s menším krokem než je tovární. Nebo proveďte další ohyby na několika místech.
Po položení všech sekcí by měly být přívodní vodiče na samém konci rohože ucpány a izolovány. Vše závisí na vašem kabelu.
Pokud máte například dvoujádro, které má na začátku jeden studený konec a koncovou objímku, tak jádra v něm jsou na samém konci spojena k sobě.
A pokud má topná rohož s jedním jádrem dva studené konce na každé straně, tak zde musí být oba tyto konce přivedeny a připojeny k termostatu.
Třetí možností jsou nezávislé sekce připojené z napájecích vodičů položených podél okrajů sítě. Zde je již nutné izolovat každý konec samostatně termotrubicí, bez jejich spojení.
Dále pokračujte připojením studeného konce topné rohože k termostatu. Chcete-li to provést, vezměte měděný napájecí kabel KGVVng. Změřte a položte jej do další místnosti k místu instalace termostatu.
Poté jej připojte k napájecím vodičům. Chcete-li to provést, odizolujte vodiče, nasaďte je tepelně smršťovací a konce spojte spojovací objímkou.
Po krimpování přemístěte tepelnou smršťovačku a zahřejte ji stavebním fénem.
Doporučuje se umístit objímku studeného konce v těsné blízkosti koncové objímky. Tedy místo, kde končí topný kabel.
Pokud se vyskytnou nějaké problémy a nejčastěji se vyskytují právě na křižovatkách, postačí vám otevřít pouze jednu dlaždici a nebudete muset rozebírat pár metrů čtverečních na různých koncích místnosti.
Životnost samotného topného kabelu je více než 50 let, takže ke všem nehodám a problémům dochází právě v těchto spojích objímek.
Druhá strana kabelu, která vychází ze spojovací krabice, je odizolována a lanková jádra jsou krimpována oky NSHVI. Zároveň, aby nedošlo k záměně jader, je lepší je označit.
Často se stává, že po řádném fungování jedné nebo dvou sezón elektrické podlahové vytápění náhle přestane topit. Pokud ti hrál roli přitápění, tak tohle ještě můžeš nějak odložit.
Zavolejte odborníka, počkejte na opravu. Ale když, toto je jediný a hlavní zdroj vytápění v domě, je možné najít příčinu poruchy vlastníma rukama a odstranit ji sami?
Pokud se vaše teplá podlaha stále zahřívá, ale špatně, vypíná se příliš často, aniž by dosáhla požadované teploty, problém může zpočátku spočívat v nesprávném umístění teplotního senzoru.
Ukázalo se, že i ve fázi instalace jste jej umístili příliš blízko k topnému kabelu. Nebo se posunula v době pokládky podlahy.
Když je senzor podle návodu umístěn do vlnky, můžete se pokusit problém vyřešit zatlačením nebo vytažením z vlnité trubky o 5 cm.
Pokud se takové problémy s nedostatečným zahřátím objevily nedávno, nezapomeňte, kde se tento indikátor nachází. Je dost možné, že právě na něm někdo přestěhoval a umístil nějaký nábytek nebo položil koberec.
Z tohoto důvodu senzor začal zahřívat podlahu na tomto místě rychleji, a proto se vypínal dříve než obvykle.
Další slabé zahřátí může být způsobeno nízkým napětím v síti ve vašem bytě. Proveďte měření voltmetrem.
Jaké napětí podle GOST byste měli mít ve svém domě, přečtěte si článek „Co je napěťové relé a je vždy potřeba v bytě“.
Když se elektrické podlahové vytápění vůbec nezapne, řešení problémů by mělo začít termostatem. Nejprve jej vytáhněte ze sedla, aby byly vidět všechny koncovky.
Pokud máte elektronický typ, při demontáži nikdy netlačte prsty na displej, jinak může prasknout.
Nejdříve zkontroluj multimetrem, jestli do termostatu vůbec jde 220V? Možná to není podlahou, ale všemi problémy v napájecím kabelu.
Použijte multimetr nebo voltmetr a ne jednoduchý indikátor, který jednoduše ukazuje přítomnost fáze. Fáze může přijít, ale nula nebude – proto selhání celého systému.
Na většině termostatů výrobci podepisují a označují všechny svorky:
U některých modelů se doporučuje přísně dodržovat „polaritu“ a nezaměňovat nulu s fází. Proč?
K tomu stačí demontovat regulátor a pak uvidíte, že nula je přiváděna přímo přes dráhu k topnému kabelu. Fáze je přerušena přes relé. Například přesně to je provedeno v modelu RTC 70.26.
To znamená, že pokud zamícháte “polaritu”, fáze bude vždy ve službě na vaší teplé podlaze. I když je vestavěný vypínač vypnutý! Buď opatrný.
Samozřejmě může existovat jiné označení terminálů:
Pokud je na napájecích svorkách napětí a je to normální, pak nezapomeňte znovu zkontrolovat spolehlivost kontaktů ve zbývajících svorkách.
Stává se, že časem se kontakt oslabí a tenké vedení jednoduše vypadne a přestane se dotýkat. Výsledkem je, že software podlahového vytápění to vyhlásí jako chybu – „Nehoda. Rozbití čidla podlahového topení.”
Zdá se, že se dotkli termostatu nebo zapnuli a vypnuli obecný stroj a vše fungovalo. Začnete hledat problém někde hluboko a je na povrchu – špatný kontakt ve svorkovnici.
Pokud nejsou žádné problémy s kontakty, musíte zkontrolovat výkon samotného regulátoru a snímače. Jak to udělat bez rozbití podlahy?
K tomu připojte obyčejnou žárovku s kartuší na ty svorky, kde je připojen kabel podlahového vytápění. Připojte napětí a začněte odšroubovávat regulátor změnou teploty.
Pokud je zařízení v dobrém stavu a je dosažena určitá (pokojová nebo nižší) teplota, dojde k cvaknutí a rozsvítí se kontrolka.
Poté si vezměte běžný vysoušeč vlasů a začněte zahřívat místo na podlaze, kde je nainstalován teplotní senzor.
Pokud je to opravdu použitelné, tak po pár minutách (v závislosti na tloušťce potěru) by měl senzor fungovat a světlo zhasne. To znamená, že důvodem je nejspíše poškození samotného topného kabelu a ovládací zařízení s tím nemá nic společného.
Někdy jsou ale poškozena i samotná zařízení. Pokud po zapnutí podlahového vytápění indikátor začne blikat a zhasne, poté se kabel přirozeně nezahřívá, je možné, že kondenzátor ve vašem okruhu vyschl.
Často se to stává při dlouhodobém provozu teplé podlahy od 5 let a více. Když zelená LED bliká, může to znamenat poruchu senzoru.
Nastává i opačná situace. Podlaha se zahřeje, ale termostat se nevypne. To znamená, že červený indikátor neustále svítí. Jak zkontrolovat, co je špatně?
Odpojte vodiče termistoru od svorek a změřte jeho odpor pomocí multimetru a porovnejte jej s údaji z pasu. Kromě toho se vlastnosti různých výrobců mohou výrazně lišit. Počínaje 6 kOhm a konče 100 kOhm a více.
Pokud se ukázalo, že je to velmi vysoký nebo nekonečný odpor, pak snímač nefunguje. Termostat si myslí, že podlaha je studená a podle toho ji maximálně ohřívá. Totéž se stane, když se přeruší vodiče vedoucí k senzoru.
Mnoho dalších se obává, že pokud zvětšíte délku vodičů k termostatu, celkový odpor se dramaticky změní a zařízení nebude fungovat správně.
Přemýšlejte sami – odpor takových termistorů je několik kOhm. A vy, když jste zvýšili pár metrů navíc, přidejte jen několik ohmů. Chyba v nastavení teploty se prakticky nemění.
V termostatech se většinou neinstalují žádné pojistky, uvnitř je nehledejte. Ve skutečnosti by funkci pojistky v systémech elektrického podlahového vytápění měl plnit automatický spínač + RCD nebo diferenciální automat ve vašem štítu.
V některých modelech regulátorů (například RTC 70) je vestavěný spínač. Mohou ručně, aniž by běželi k elektrickému panelu, vypnout vyhřívané podlahy.
Mnozí se mylně domnívají, že právě přes něj prochází veškerý proud do topného kabelu. To je špatně. Tento spínač je zodpovědný pouze za napájení desky, proto má nízký provozní proud – 6A.
Elektronické modely, na rozdíl od mechanických, by samy o sobě měly pomáhat uživatelům při identifikaci závad. Pokud se například porouchá teplotní senzor, na jejich obrazovce by se měly zobrazit netypické hodnotynebo chyba E5.
Chcete-li i přes poruchu nadále používat podlahové vytápění, některé modely to umožňují, musíte provést následující:
- odpojte vodiče od snímače
- přepnout termostat do režimu časovače
Některé modely to dělají automaticky, u jiných typů je potřeba držet tlačítka nahoru a dolů současně.
- číslo programu se zobrazí na obrazovce
U mechanických značek, jako je DeviReg 130, je tato metoda také použitelná. Vytáhněte vodiče ze snímače a odšroubujte nastavovací kolečko mezi polohami 3-4.
V tomto režimu bude možné dosáhnout optimální komfortní teploty podlahového vytápění. Pravda, vždy je budete mít zapnuté.
A pokud není zjevný zlom a multimetr dokonce ukazuje nějaké hodnoty, jak poznáte, že je termistor vadný? Je nutné porovnat jeho pasové údaje s těmi, které jsou skutečně zjištěny při měření.
Například tovární data termostatu jsou 15kΩ při t=25C.
A zde je to, co tester ukazuje při měření:
Zde je samozřejmě potřeba počítat s teplotním koeficientem. Pokud je záporná, pak se zvýšením t od 25C odpor klesne. Při nižších teplotách se odpor zvyšuje.
To znamená, že bude vyšší než 15 kOhm. Zde je výsledek měření stejného provozuschopného senzoru při t již 20C:
Kvalitní termostaty, teplotní čidla a další komponenty od předních firem, stejně jako aktuální ceny podlahového vytápění dnes naleznete zde.
Pokud jste zkontrolovali snímač, termostat, všechny kontakty a nejsou žádné připomínky k jejich práci a podlaha se stále netopí, zbývá hledat poškození v samotném topném kabelu.
Jasný zkrat lze diagnostikovat jednoduchým multimetrem. Ale k určení jeho přesného místa se bohužel neobejdete bez speciálních drahých zařízení.
Na začátku diagnostiky testerem zkontrolujte odpor mezi žilami kabelu. Měl by být v rámci továrních dat – od 11 do 700 ohmů, podle délky.
Vždy si proto uschovejte pasovou dokumentaci pro podlahové vytápění. Nalepte tam typové štítky kabelových produktů, zaznamenejte hodnoty počátečního izolačního odporu a odporu žil.
Pak, pokud nastanou problémy, bude snadné určit, jaký druh kabelu je položen, jeho délka, tovární odpor. Neruší ani focení nebo skicování stylingových zón.
Pokud nedojde ke zkratu mezi dráty, pak jde o špatnou izolaci, pojďme dál. Zkontrolujte odpor, opět pomocí testeru, mezi jádrem a obrazovkou.
Zde by naměřené hodnoty měly mít sklon k nekonečnu – nebo se jedna zobrazí na levé straně obrazovky aktuální svorky. Při nulových hodnotách je vše jasné – žíla je někde jasně uzavřena na obrazovce.
Ale pokud multimetr ukazuje odpor několik set ohmů nebo dokonce kOhm, pak připojte 2500V megger a aplikujte zvýšené napětí mezi opletení a topné jádro.
A pokud váš izolační odpor zároveň klesne na nulu, znamená to, že kabel je přerušený a musíte hledat místo poškození.
Navíc při nižším napětí 500V nebo 1000V to nemusí být znát.
U nových topných kabelů od kvalitních výrobců (Devi, Veria atd.) musí být odpor minimálně 1 GΩ při napětí 2,5 kV.
Například výrobci v továrně testují topné rohože s napětím 3 kV s ponořením do vody.
Chcete-li zjistit přesné místo poruchy, musíte mít specializovaná zařízení, kterými jsou:
