Jsem upřímně přesvědčen: k vytvoření hodnotné věci z drátu nemusíte kupovat drahé značkové nástroje. Hlavní věc je, že vás nikdy nezklamou. A tento článek byl napsán s cílem navrhnout, jak si vybrat spolehlivé asistenty ekonomické třídy.

K práci s měděným nebo postříbřeným drátem samozřejmě potřebujete kvalitní a zároveň jemný nástroj. Vysoká cena ale není zárukou. V každém případě je třeba všechny nákupy zkontrolovat na přepážce, držet je v rukou, vyzkoušet na kouscích drátu, které jste si přinesli, a zjistit, jak úspěšně se vybraný nástroj vypořádá se svými úkoly. Co to jsou, úkoly?

:)

Kleště s kulatým nosem používá se k vytváření ohybů na drátu, smyček, tvarových, geometrických prvků a spirál, jakož i kroužků a pružin. Znakem ideálních kulatých kleští je, že každá z dvojice čelistí musí být v průřezu absolutně kulatá. Kromě toho by měl být průměr obou stejný. Přibližně stejné jako moje kleště s kulatým nosem, i když ke standardu mají také daleko

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 1

Dokud jsem je našel, zkoušel jsem různé, včetně obrovských a dlouhých, ale strašně nepohodlných (ty první vlevo na fotce níže), profi pro klenotníky, které se nejen nepříjemně drží v ruce, ale i kleště jsou nerovnoměrné a nestejné (druhé zleva) a moje úplně první kleště s kulatým nosem (černé se žlutým lemem) – za 50 rublů. zakoupené v místním železářství.

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 3

Kleště jsou potřebné jak pro rozepínání kroužků v párech s kleštěmi, tak pro pevné uchopení drátu při práci s ním, stejně jako pro stočení drátu do „šneka“, tvořícího trojúhelníkový nebo čtvercový ohyb. Ideálně by kleště měly mít hladký vnitřní povrch, aby drát nepoškrábaly, nebo s odnímatelnými nylonovými podložkami, které se často používají k rovnání zkrouceného drátu. Běžné kleště s drážkovanými vnitřními podložkami ale můžete jednoduše obalit lepicí náplastí s tkanou zadní stranou, která se prodává v každé lékárně.

Tady jsou moje děsivé, děsivé kleště!

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 4

Pravda, už je nepoužívám. Osobně preferuji kleště ptakopyskové – druh Kleště s úzkým nosem/kleště na nos se zakřivenými rty. Právě tento zakřivený tvar je velmi vhodný pro prolézání pod korálky nebo tkané dráty.

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 5

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 6

:)

Je lepší ho nepoužívat k řezání drátu koncové frézykteré dávají hrubý, nevzhledný řez. Pohodlnější použití boční řezáky, který dokáže drát „ukousnout“ i na nepřístupných místech. A je důležité, aby boční řezačky mohly drát překousnout, aby byl řez rovný a nebyl zploštělý. Ten můj to umí!

:)

Koncové frézy vlevo, boční frézy vpravo Dělám si legraci, myslím, že každý zná ten rozdíl dokonale

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 7

Pokud se vám podaří sehnat levné boční frézy z profi série (mám značku Kingstony – samozřejmě Čína, ale sloužily mi věrně několik let, dokud se nerozštípaly, nyní vyzkouším frézy Micron od Gamma společnost), považujte se za šťastného, ​​koneckonců je takový nástroj vyroben z odolných slitin, které snadno řežou tenké základny obsahující kov – šperky, kolíky, dráty a metalizované kabely. Pravda, pokud řežete ocel, připravte se na to, že i profesionální frézy se vyštípají – jako já.

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 8

Pokud děláte kování, budete potřebovat kladivo – vždy s plochými plošinami, aby nedošlo k poranění materiálu. Pro větší bezpečnost je můžete také přelepit lepicí páskou. Plus k kladivu – kovadlina, který lze s úspěchem nahradit jakýmkoliv jiným těžkým kovovým předmětem s rovným povrchem, například kusem kolejnice (pokud se někde někde povaluje, dejte vědět!) nebo velkým perlíkem.

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 9

K opilování nerovných a nevzhledných konců drátu potřebujete jehlový pilník (šperky nebo diamant – ideálně) popř. bar pro broušení nožů je někdy pohodlnější použít skleněný pilník na manikúru.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je lepší zalévat rajčata a okurky ráno nebo večer?

Zespodu nahoru: pilník na nehty, dřevěný pilník a pilník na šperky (zajímavého tvaru – ne kulatý, ale mírně zploštělý)

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 10

Nakonec se zásobte různými válcovými předměty různých průměrů, abyste vytvořili křivky, prsteny, lokny a základy pro prsteny a náramky.

Tipy: 1. nové kulaté kleště, kleště a kachní zobáky v místech, kde přijdou do styku s drátem, důkladně obrousíme smirkovým papírem nebo i pilníkem, aby nerovnosti a nerovnosti materiál nepoškrábaly

2. Až si na nový nástroj zvyknete, vyjměte jej a vyhoďte kovové vložky v rukojetích, které tam jsou, aby nástroj doslova nezavřel „ústa“. Nehádám se, někdy je to pohodlné, ale většinou to překáží v práci

Mám také tento nástroj –

Drát bez drátů. 2. díl nástroje na drát, foto č. 11

kulaté kleště s jednou čelistí a nylonovou tryskou na druhé. Jsou pohodlné na výrobu prstýnků, ale po použití je stále vyrábím pomocí obyčejných kleští. Ne proto, že bych byl konzervativní, jen se zdá, že speciální nástroj je zbytečný.

:)

Pokud by to někoho zajímalo, můžu vám říct, jak si sami vyrobit navíječ drátu – naše ruská odpověď na gizmo – opět speciální zařízení z Ameriky, které stáčí drát do pružiny. Domácí verzi jsem nevymyslel, našel jsem ji někde na internetu. Obecně se přidejte do kruhu a ozvěte se Děkuji za pozornost! A samozřejmě potřebuji vaši zpětnou vazbu jako vzduch!

Členové kroužku „Šikovné ruce“ nebudou muset dělat instalatérské práce. U některých výrobků potřebujete pouze drát a cín, proto vám povíme o nejjednodušších technikách jejich zpracování.

Materiály a nástroje

Obr. 53
Rýže. 53. Nástroje a zařízení pro práci s drátem a cínem:1 — střešní nůžky; 2 – kleště s kulatým nosem; 3 – kleště; 4 – nůžky na drát; 5 – palička; 6 – kladivo; 7 – soubory; 8 – vrták do kovu; 9 — paralelní svěrák; 10 – rána pěstí; 11 – páječka; 12 – kovový čtverec; 13 – “roh”.

Členové kroužku „Šikovné ruce“ nebudou muset dělat instalatérské práce. U některých výrobků potřebujete pouze drát a cín, proto vám povíme o nejjednodušších technikách jejich zpracování.

Hrnek musí mít malé množství měděného, ​​železného a ocelového drátu. Měkký měděný drát se snadno ohýbá a řeže, ale není elastický a není vhodný např. na pružiny a háčky.

Pro mnoho výrobků budete potřebovat železný drát – tenký pozinkovaný a silnější, tzv. „pecní“ drát.

Háčky a pružiny mohou být vyrobeny z ocelového drátu třídy PK nebo z balalajkových strun.

Zásoby drátů se skladují tak, že je namotáte do kruhů. Takové závity drátu se nazývají hromady.

Plechovky jsou tím nejlepším plechem pro práci mladých techniků. Nereziví, protože je z obou stran potažen tenkou vrstvou cínu, snadno se řeže, ohýbá a páje. Neméně hodnotným a odolným materiálem pro zpracování je tenký plech.

Všechny tyto materiály vyžadují ke zpracování jednoduché nástroje.

Cín se řeže ručními nůžkami na pokrývačské práce. Vystačíte si ale s obyčejnými šicími, rozměrově většími. Budou se muset pouze často brousit. Drát se obvykle odřezává řezačkami na drát – kleštěmi se špičatými konci čelistí. V extrémních případech je lze nahradit nůžkami.

Při zpracování kovu pilník nahrazuje hoblík a částečně pilu. V hrnku je vhodné mít alespoň dva pilníky, primárně trojúhelníkového tvaru: s velkým zářezem (drachevy) a se středním zářezem (personal).

ČTĚTE VÍCE
Lze minerální destiláty použít jako odmašťovadlo?

K ohýbání drátu a cínu potřebujete kleště, kulaté kleště, kladivo a paličku. Palička by měla být užší než na dřevo, kladívko by mělo být malé (o hmotnosti asi 250 gramů), s jedním špičatým koncem.

Malé otvory do cínu se vrtají spirálovými vrtáky pomocí vzpěry nebo vrtáku, ale častěji se prorážejí hřebíkem nebo průbojníkem. Razník je kovová tyč se zúženým koncem. Ze starého nepoužitelného pilníku vyrobíte průbojník nabroušením jeho konce.

K označení cínu se používá kovový lavičkový čtverec a rýhovač – ocelová tyč, kus pletací jehlice nebo jednoduchý hřebík.

Pokud se skupina bude zabývat pájením, budete také potřebovat páječku s jednoduchým nebo elektrickým ohřevem a některé materiály, o kterých bude řeč později.

V kruhu je dobré mít malý paralelní svěrák, který se přišroubuje na hranu stolu. Stolní svěrák je užitečný nejen při práci s drátem a cínem, ale také se dřevem, organickým sklem a dalšími materiály. Při upínání měkkých materiálů do svěráku je třeba mezi ně a čelisti svěráku vložit dřevěná prkna – rozpěrky.

A konečně, pro práci s cínem potřebujete jednoduché zařízení – „roh“. Jedná se o pás železa ohnutý do pravého úhlu, přibitý nebo přišroubovaný k okraji pracovní plochy. Navíc je někdy vyžadována kovadlina. Kovadlinku lze nahradit masivním kusem železa nebo obrácenou obyčejnou litinou, již nevhodnou k použití.

Techniky práce s cínem

Cín (a tenký mosazný plech), stejně jako drát, se musí často rovnat, protože se snadno mačká. Velký plech lze narovnat pouze paličkou, položit jej na hladký povrch a poklepávat jeden díl za druhým. Kovové kladivo dokáže narovnat pouze malé kousky cínu.

Plech stříhají, jak již bylo zmíněno, ručními nůžkami na pokrývačské práce, přičemž ustřižený konec mírně ohýbají směrem nahoru. Řezání vyžaduje značné fyzické úsilí. Práce bude mnohem snazší, pokud budete nůžky držet ve svěráku. Potom budete muset stisknout pouze jednu volnou páku nůžek, a to za použití menší síly.

Otvory v plechu jsou vyvrtány nebo vyraženy. V druhém případě se plechovka položí na konec dřevěného špalku nebo špalku, na správné místo se umístí děrovač nebo hřebík a silně se udeří kladivem. Okraje vyraženého otvoru na rubové straně jsou ohnuté a natržené. Jsou přibity kladivem.

Obr. 54
Rýže. 54. Techniky práce s cínem:1 — rovnání plechu; 2 — řezání; 3 – ohýbání v pravém úhlu; 4 — konzoly vyrobené z cínu.

Plechovka je ohnuta do pravého úhlu na kovovém rohu pracovního stolu. Po položení plechu na stůl se závěsný konec nejprve rukou ohne dolů a poté se přehyb nakonec vyrovná paličkou. Před ohýbáním se do plechu vyrobí všechny potřebné řezy a otvory.

Některé výrobky vyžadují ohýbání různých držáků z cínu. Ohýbají se paličkou na dřevěných šablonách – obdélníkových nebo půlkruhových špalících nařezaných na velikost konzol. Odříznutý pás cínu se položí na blok a ohne se podél něj.

Omezíme se na popsané způsoby práce s cínem. Způsoby spojování cínu pro školáky ve 3.-5. ročníku jsou příliš složité. Jen výjimečně budou pájet cín. Nejjednodušší způsob spojení dřevěných a plechových dílů je pomocí šroubů.

Jak stříhat a ohýbat drát

Drát, zejména měď a železo, se snadno ohýbá. Chcete-li vyrobit něco z drátu, musíte jej nejprve narovnat. Krátké délky drátu se narovnávají na kovadlině, tlustém kusu železa nebo obráceném železe. Nejprve poklepejte kladivem na všechny ohyby a poté s ním přejíždějte po celé délce drátu tam a zpět a přitiskněte jej na kovadlinu. Železné a hliníkové dráty se rovnají kovovým kladívkem, měkčí měděné dráty se rovnají paličkou.

ČTĚTE VÍCE
Jak mohu vyměnit rozbité sklo ve sprchovém koutu?

Dlouhý drát se narovnává tahem. Například se provlékne klikou dveří a protáhne, přičemž oba konce pevně drží rukama. Pokud musíte s drátem pracovat často, je lepší vyrobit speciální zařízení pro jeho rovnání. Do silné desky se zatluče řada hřebíků, mezi nimi se protáhne drát a protáhne se.

Řezali tenký železný a měděný drát řezačkami na drát a mačkali je rukama. Ocelový drát v místě řezu se předehřívá nad ohněm, čímž je měkčí. V opačném případě je těžké ukousnout tvrdý ocelový drát a kleště se poškodí: jejich ostré čelisti končí zubatými hranami. Ocelový drát byste měli kousat hranami čelistí, nikoli středem. Pokud skončíte se zubatým okrajem, nebude to na okraji tak zlé. Stává se, že nůžky na drát „nevezmou“ drát: student není dost silný, aby ho ukousl. V takových případech nemůžete kleště udeřit kladivem – bude tak snadné je poškodit a dokonce zlomit. Silný nebo tvrdý drát může být řezán dlátem nebo pilován ostrou hranou pilníku (trojúhelníkový) a poté přerušen rukama, přičemž se v tomto místě několikrát ohýbá a uvolňuje. Tenký drát se v rukou ohýbá kleštěmi do pravého úhlu. Silný drát se upne do svěráku a ohne kladivem nebo paličkou. Nebijte do svěráku kovovým kladivem, protože by se mohl zlomit.

Ouška a drátěné kroužky se ohýbají kulatými kleštěmi. A pro ohýbání pravidelného velkého kruhu vyberte tyč, kovovou trubku nebo kulatou kládu příslušného průměru.

Spirálové prameny jsou navinuty na kulaté tyče (například na tlustý hřebík). Nejvýhodnější je upnout tyč spolu s koncem drátu do svěráku. Při navíjení drátu je neustále pevně přitahován a jeden závit je těsně položen k druhému bez mezer. Přebytečný konec drátu se odřízne nůžkami na drát. Pokud se navinutá spirála zkrátí na délku, rozpadne se na samostatné řezané kroužky. Z takových kroužků je snadné vyrobit řetěz. Spirálu můžete uříznout jemnozubou pilkou nebo ostrou hranou pilníku, pokud je drát tenký. Zuby pily na železo jsou předem namazány strojním olejem.

Ocelový drát je velmi elastický. Po ohnutí se poněkud rozchází. Proto, aby se ocelový drát ohnul do pravého úhlu, musí být ohnut o něco více. A k získání spirály z ocelového drátu požadovaného průměru je tyč odebrána trochu tenčí. Měděný a železný drát si po ohnutí zachovává svůj tvar a nerozbíhá se.

Železný drát má různé tvrdosti a někdy může být obtížné ho ohnout. Těžko ohýbatelný drát se nejprve vyžíhá nad ohněm a poté se nechá vychladnout na vzduchu, aby byl pružný.

Obr. 55
Rýže. 55. Techniky práce s drátem:1, 2, 3 — metody rovnání drátu; 4 – ohýbání drátu pod úhlem; 5 – ohýbání ucha; 6 – ohýbání kroužku; 7 – navíjení pružiny; 8 — kroužky a řetízky z drátěné spirály.

Vychlazený drát pokrytý vodním kamenem se čistí brusným papírem. Ohnutý železný drát lze kalit – znovu ztvrdnout. K tomu se zahřeje nad ohněm a okamžitě se spustí do studené vody.

Jak pájet

Některé produkty vyžadují pevné spojení kovových částí. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je pájení. Starší členové kroužku – pionýři a školáci 5. třídy – se mohou začít učit pájet.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou hlavní příčiny deformace základů a základů?

Pájecí nástroj – páječka – je kus červené mědi upevněný na železné tyči nebo krouceném silném drátu. Tato páječka se zahřívá nad ohněm rychleji a lépe než nad plamenem Primus. Výhodnější je pracovat s elektrickou páječkou, která se zasune do zástrčky a ohřívá proudem. Pájku byste však neměli zbytečně zahřívat, nebo ji nechávat zapnutou o přestávce v práci, pak navíjení páječky poslouží dlouho. Pájka se nazývá boční nebo kladívková páječka, když je měděný pracovní konec upevněn v pravých úhlech k tyči; páječka se nazývá tupá páječka, když je její pracovní konec připojen k tyči na jejím konci. Obě páječky fungují stejně.

Díly určené k pájení jsou drženy pohromadě pájkou. Typicky se jako pájka používá tzv. terciární – slitina dvou dílů olova s ​​jedním dílem cínu. Olovo dává pájce větší pevnost. Je snazší pájet (vyžaduje méně tepla) pájkou skládající se z jednoho dílu olova a dvou dílů cínu a ještě snadněji s čistým cínem. Potravinářské náčiní je vždy pájeno čistým cínem.

Aby bylo zajištěno pevné spojení pájky s kovovými částmi, používají se při pájení tavidla. Nejčastěji jde o chlorid zinečnatý, tedy zinek rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové. Toto řešení je známé jako pájecí kyselina nebo pájecí kapalina. Při pájení tenkého drátu a elektrického drátu místo kyseliny vezměte kalafunu, která se při kontaktu s horkou páječkou roztaví a změní se na kapalinu.

Na povrchu zahřátého kovu, když se dostane do kontaktu se vzdušným kyslíkem, se rychle objeví tenký film oxidu. Narušuje silnou přilnavost. Tavidlo (pájecí kyselina nebo kalafuna) zabraňuje tvorbě oxidu.

Oxid se tvoří i na samotné páječce. K jeho čištění potřebujete čpavek – v prášku nebo v kusech. Při pájení kalafunou není potřeba amoniak.

Před zahájením práce jsou všechny materiály rozloženy na pracovním stole tak, aby byly snadno dosažitelné páječkou.

Měli byste se začít učit pájet cínem. Železo a další kovy v místě pájení jsou nejprve potaženy tenkou vrstvou cínu – pocínovány.

Cín z plechovek je již pocínovaný, takže práce s ním je zjednodušená a rychlejší. Plochy pájení musí být čisté. Pomocí pilníku nebo nože odstraňte stopy zaschlé barvy, nalepené pryskyřice atd., zbytky mastnoty smyjte mýdlovou vodou a usazeniny nečistot odstraňte vlhkým hadříkem. Nejmenší skvrny od špíny, rzi nebo barvy způsobí, že pájení bude slabé: pájka v těchto místech bude slabě držet.

Pečlivě je připravena i páječka. Jeho špičatý hrot, někdy nazývaný hrot páječky, se čistí pilníkem nebo hrubým brusným papírem. Pájka se pak zahřívá nad ohněm. V tomto případě to není špičatý konec páječky, který je držen nad plamenem, ale její tupá část (zadek), spojená s tyčí. Čas od času se na čpavek přikládá hrotem horká páječka. Když čpavek začne kouřit s lehkým syčením, znamená to, že se páječka zahřála. Horní část plamene, ve které je umístěna dobře zahřátá páječka, navíc získá zelenomodrou barvu. Ohřev elektrické páječky se kontroluje tak, že se jí také dotknete čpavku.

Špičatým koncem nahřáté páječky rychle rozetřete kousek nebo prášek čpavku na jedné a na druhé straně. Poté se stejným koncem páječky oddělí malá částečka pájky, která se změní na kapku. Pájka se otáčí v různých směrech tak, aby se kapka pájky rozprostřela po špičatém konci a pokryla ji na obou stranách rovnoměrnou tenkou vrstvou. Pokud cín zcela nezakrývá konec páječky, znamená to, že byla špatně vyčištěna. Ještě je potřeba to uklidit v místech, kde není cín, a vzít další kapku pájky.

ČTĚTE VÍCE
Je možné prát vlněný kabát v pračce?

Dva kusy cínu, které je třeba připájet, se položí svými okraji na sebe. Oblast budoucího švu je navlhčena pájecí kyselinou pomocí tenkého kartáče nebo dřevěné tyčinky: na spodní část cínu nakreslete růžový proužek, který zabrání šíření kyseliny. Koncem nahřáté páječky oddělte kousek pájky, která se okamžitě roztaví. Kapka pájky se přenese páječkou na plech a hrot páječky se pomalu pohybuje tam a zpět po pásku navlhčeném kyselinou. Pájka se po ní rozprostře. V tomto okamžiku se horní kus cínu přitlačí tyčí nebo kladivem tak, aby se nehýbal. Když se kapka pájky rozlije po plechu, přenese se sem druhá kapka páječkou atd. Pájka musí být neustále horká, musí se občas zahřát. Pájku však nemůžete příliš přehřát – pájení bude špatné.

Pájka nejen přenáší pájku, ale také zahřívá cín. Pájení nebude držet ve špatně vytápěném prostoru. Proto musí být páječka aplikována na místo pájení nikoli jedním ostrým koncem, ale celou špičatou hranou, jak je znázorněno na obrázku 56 (6). Na páječku byste neměli dávat mnoho pájky. Pájený šev by měl být tenký a rovný.

Po dokončení pájení se oblast pájení omyje vodou a otře hadříkem, aby se odstranila zbývající pájecí kyselina, jinak se kolem pájení objeví rez.

Obr. 56
Rýže. 56. Jak pájet:1 – ohřev páječky; 2 — konec zahřáté páječky se otírá o čpavek; 3 – nabrat pájku páječkou; 4 – pocínovaný konec páječky; 5 — místo pájení je namazáno pájecí kyselinou; 6 — pájení cínu; 7 — místo přilnutí se omyje vodou; 8 — pájení otvoru; 9 – pájení trubky do cínu; 10 – pájecí drát na plech; 11 – pájecí drát.

Pokud potřebujete utěsnit malou díru v cínu, je připájena jednou pájkou. Na velké otvory se aplikují cínové záplaty. Chcete-li to provést, vyřízněte si předem kus plechu vhodné velikosti. Okraje otvoru jsou potřeny pájecí kyselinou, pokryty vrstvou cínu a je aplikována záplata, která namaže její okraje kyselinou. Podél okrajů záplaty se aplikuje horká páječka.

Páje se také železo a mosaz. Ale v tomto případě musí být pečlivě vyčištěné pájené spoje nejprve pocínovány: pokryty tenkou vrstvou pájky pomocí páječky. Je obtížnější pájet hliník, protože běžná pájka (terciální) se na něj nelepí a je potřeba pájka sestávající ze 70 procent cínu a 30 procent zinku. V hrnku byste neměli pájet hliník.

Některé výrobky vyžadují zapájení tenkých trubek do cínu. Chcete-li to provést, děrujte do cínu díru, vložte do ní konec trubky a připájejte ji na obou stranách.

Pro pájení drátu na cín je ohnut do pravého úhlu. Ohnutý konec se přiloží na povrch plechu a připáje se k němu.

Drát je připájen spojením dvou konců (jeden z nich je někdy ohnut do pravého úhlu). Často jsou tyto konce kvůli pevnosti předem zkroucené.

Při pájení tenkých drátků a drátků se obejdete bez páječky, pokud místo terciálu a tavidla použijete speciální pájecí pastu – tinol. Na místo adheze se nanese vrstva tinolu a zahřeje se nad ohněm.