Kotoučová pila je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro zpracování výlisků a dřevěných desek. V mém venkovském domě musím pravidelně řezat značné množství řeziva. Abych takovou práci prováděl pohodlněji, rychleji a přesněji, rozhodl jsem se sestavit stůl pro kotoučovou pilu vlastníma rukama. Nyní se s vámi chci podělit o konstrukci pily, jaké nástroje a materiály jsem použil při její výrobě. Řeknu vám také o procesu vytváření stolu pro kotoučovou pilu.
Design řezacího stolu
Než jsem vyrobil stůl pro ruční kotoučovou pilu vlastníma rukama, byl jsem si dobře vědom, že je nutné vynaložit veškeré úsilí na vytvoření pohodlného, bezpečného a spolehlivého designu. Proto jsem na něj stanovil požadavky:
- plochá deska stolu;
- stabilní, odolný rám se zvýšenou tuhostí;
- dostupnost svozu odpadu;
- možnost upevnění nohou;
- přítomnost štítů pro ochranu.
Před zahájením procesu montáže jsem si uvědomil, že stojan okružní pily bude 100% bezpečný, pohodlný a spolehlivý, pokud bude splňovat více než jen uvedené podmínky. Pro dosažení plánovaného výsledku bylo také nutné zajistit bezpečné upevnění pilového kotouče ke stroji. Navíc jsem udělal uzavřený design řezné části. Také jsme se museli ujistit, že tlačítko zapnutí/vypnutí bylo na vhodném místě.
Použité nástroje a materiály
Už dlouho jsem si chtěla vyrobit domácí stůl na kruhový stůl, ale vždy jsem byla zaneprázdněná. Minulou zimu, když jsem měl volné dny, jsem narazil na několik videí, jak si sami vyrobit stojany na kotoučové pily. Po jejich zhlédnutí jsem si uvědomil, že nadešel čas sestavit konstrukci, která byla dlouho plánována.
Celý proces probíhal v dosti spartánských podmínkách. Zároveň jsem měl:
- levná, ale spolehlivá kotoučová pila Hitachi C6SS;
- nový router, který 2 roky nečinně sedí v krabici;
- elektrický šroubovák;
- bulharština;
- vykružovačka.
Po dokončení hlavní stavby našeho domu zůstala překližková deska o tloušťce 21 mm. Právě to jsem použil jako hlavní materiál k výrobě stolu pro kotoučovou pilu vlastníma rukama. Také jste potřebovali blok pro rám, kovové rohy, dřevěné upevňovací hmoždinky a samořezné šrouby.
Co je potřeba udělat před samotnou prací
Výrobní proces kotoučové pily začal poté, co se ujistil, že jsou k dispozici všechny potřebné nástroje a materiály. Hned na začátku bych chtěl říci, že pilový stůl pro ruční kotoučovou pilu vlastníma rukama, s výkresy a rozměry, se ukázal jako vysoce kvalitní provedení, protože výroba byla provedena v souladu s doporučeními lidé, kteří již podobný stroj sestavili.
Aby ušetřili čas, nervy, finance a námahu, berou někteří domácí řemeslníci jako základ starý kus nábytku. Mohl to být počítačový stůl, který se chystal na skládku. Je schopen plnit funkci lůžka pro kotoučovou pilu. Nejprve si musíte připravit desku stolu.
Před zahájením procesu montáže jsem musel provést několik výpočtů. Teprve po jejich správném provedení bylo možné vyrobit pohodlný a rovný stolní stroj.
Pokud si nejste jisti, že výkresy zvládnete připravit sami, musíte požádat o pomoc kvalifikovaného přítele nebo kontaktovat jiného specialistu s příslušnými zkušenostmi.
Příprava výkresu
Na samém začátku byl připraven nákres. Toto je důležitá fáze při výrobě pily. Ukázalo se, že je produktivní a trvanlivý. Ruční pilový stůl s plány pro kutily mi umožňuje rychle řezat i velmi velké množství řeziva.
Při vyvolávání výkresu jsem určil přesné rozměry rámu. Bylo nakresleno na milimetrový papír. Při přípravě výkresu jsem vzal v úvahu následující důležité body:
- Bylo nutné vyrobit centrovanou strukturu. V opačném případě bude obtížné normálně pracovat, pokud jedna část stolu začne míchat druhou stranu.
- Při výběru velikosti otvorů v desce stolu jsem vzal v úvahu stávající model kotoučové pily. Rád bych samozřejmě vyrobil konstrukci, na kterou lze nainstalovat jakýkoli model pily. To však nelze provést. Koneckonců, konstrukce ve formě stolu musí odolat nárazovému zatížení. Z tohoto důvodu jsme museli pečlivě vybírat rozměry.
- Bylo nutné vytvořit multifunkční stroj, který by sloužil více než jen jako pracovní deska. Původně jsem chtěl, aby na jeho povrchu bylo možné v případě potřeby uložit nářadí a různé materiály. Pracovní plochu jsem proto udělal s rezervou. Jeho plocha se ukázala být o něco více než jeden metr čtvereční.
Než jsem vlastníma rukama vyrobil stůl pro ruční kotoučovou pilu, vzal jsem v úvahu rozměry své soukromé dílny a teprve poté jsem se definitivně rozhodl pro rozměry postele.
Fáze tvorby tabulky
Sledoval jsem vedení některých kutilů a použil jsem starý stůl, který jsem měl k dispozici. Sloužil jako základ pro vytvořený design. Pokud by chyběl, bylo by nutné před zbytkem práce, která bude popsána níže, vyrobit rám pro budoucí konstrukci. Často se k tomu používají tyče stejné délky. Z nich jsou vyrobeny nohy. Rám by také musel být zesílen příčnými prvky.
Kov se také používá k vytvoření základny. Konkrétně se jedná o profilovanou trubku. Pokud je zvolena, pak se k připojení jednotlivých prvků z ní obvykle používá svařování.
Fáze 1: výroba pracovní desky
Pracovní plochu jsem zpočátku nemusel řezat podle předem navrženého výkresu. Ostatně do kuchyně jsem použil starý stůl, u kterého jsem neměnil rozměry desky stolu. Než jsem si však vyrobil stojan pro kotoučovou pilu vlastníma rukama a provedl všechny další práce, ujistil jsem se, že stávající pracovní plocha má požadovanou pevnost a vydrží i intenzivní mechanické zatížení. Tyto vlastnosti se ukázaly jako nevyhovující.
Tloušťka pracovní plochy je důležitým parametrem tohoto prvku stroje. Poslouchal jsem doporučení lidí, kteří již takový design vytvořili, a ujistil jsem se, že pracovní plocha není tenčí než 20 mm. V praxi si mnoho domácích řemeslníků ověřilo, že stolní deska této tloušťky poskytne požadovanou pevnost.
Hloubka řezání řeziva závisí na výšce, do které pilový kotouč „vyčnívá“ z desky stolu. Čím větší bude, tím hlubší bude řez.
Z překližky jsem vyřezal novou desku stolu, vyfrézoval a obrousil hrany. Tím se mi podařilo vylepšit vzhled desky, udělat ji odolnější, pohodlnější a odstranit situaci, kdy bych musel třísky z ruky.
Fáze 2: vytvoření otvoru pro kruh
Když jsem pomocí přímočaré pily udělal do desky stolu otvor pro kotoučovou pilu, vzpomněl jsem si, že musí odpovídat rozměrům řezného kotouče elektrického nářadí. Již v této fázi jsem si na pracovní ploše označil místo pro montáž kotoučové pily.
Fáze 3: zpevnění konstrukce
Byl jsem nucen připevnit pracovní plochu k základnímu rámu. K tomu jsem vyvrtal otvory do desky stolu. Později jsem použil samořezné šrouby a kovové rohové prvky. Takové upevňovací prvky umožnily bezpečně spojit dvě části rámu. Poté jsem zpevnil rám kotoučové pily z ruční kotoučové pily pomocí stejných šroubů a kovových rohů.
Etapa 4: uspořádání napájecího a spínacího systému
K zajištění tlačítka zapnutí a vypnutí kotoučové pily jsem použil svorky. Umožňovaly zajistit, aby byl stroj stále zapnutý. Ukázalo se, že zapínání a vypínání elektrického nářadí závisí na přítomnosti proudu v síti vytvářeného stolu. Při instalaci takového systému jsem použil speciální spínač, vodiče a zásuvku.
Fáze 5: vytvoření pohodlného rámu
Před upevněním kotoučové pily na stůl vlastníma rukama jsem musel vyrobit speciální rámovou konstrukci, abych mohl pohodlně provádět příčné řezy do dřeva. Konstrukce takového vozíku zahrnovala základnu malé tloušťky a nízké stěny v počtu 2 kusů. K jejich výrobě jsem použil překližku a bloky. Současně byla zajištěna mobilita kočáru. Vodítka jsem si proto předem připravil z malé kovové trubky, jejíž průřez byl 10*20 mm.
Díly potrubí byly instalovány v drážkách. Byly předem vyříznuty routerem. Výsledkem byly jednoduché instrukce, které výrazně zvýšily možnosti a snadnost použití stolu.
Pohyblivý vozík může být vyroben z různých materiálů. Ať už se použije kterýkoli, návrh musí splňovat určitý požadavek. Musí být nastavitelné. Tato funkce umožňuje přizpůsobit se velikosti konkrétní desky. Umožňuje také práci pod úhlem. Koneckonců, v designu jsou zastávky. Současně tato část stroje nemohla být vyrobena vlastníma rukama, ale jednoduše zakoupena v obchodě.
Fáze 6: výroba značkovacího pravítka
Vybavení stroje značkovacím pravítkem umožnilo přesnější řezání dřeva. Pro výrobu této části stolu jsem nejprve frézkou udělal malou drážku. Je potřeba nainstalovat pravítko. Poté jsem pomocí brusky a brusného papíru důkladně opracoval celý povrch stroje. Poté jsem zajistil označovací pravítko pomocí samořezných šroubů. Výsledkem je stůl, kterým nyní řezám řezivo s přesností na 1 mm.
Podrobný návod, jak vyrobit pilu, najdete v tomto videu:
Zlepšení stroje
Aby byla pila z ruční kotoučové pily co nejpohodlnější, nainstaloval jsem konstrukci, která umožňovala sbírat třísky. Do stojanu jsem dal i vysavač prachu. To umožnilo řezat dřevo co nejčistěji. Navíc jsem do konstrukce vyrobil speciální blok, aby se desky daly bezpečně zatlačit.
Instalace kruhového
Použil jsem stolní pilu vlastníma rukama, která neměla speciální otvory, které by umožnily její montáž na desku stolu. Musel jsem je tedy připravit předem. Zároveň jsem nezapomněl, že jakákoliv změna konstrukce elektrického nářadí vede ke ztrátě záruky. Moje pila však byla již stará. Proto už to na ni nemělo žádný vliv.
Jak vyrobit stroj s kotoučovou pilou na základě starého stolu, můžete vidět v tomto videu:
Montáž kotoučové pily byla provedena ze spodní strany desky stolu. Nefixoval jsem to předem na tělo stroje. Nejprve jsem tedy otočil desku stolu. Poté jsem přistoupil k upevnění elektrického nářadí tak, aby upevňovací prvky nevyčnívaly na pracovní ploše stolu. Potom jsem otočil desku stolu, abych ji zajistil samořeznými šrouby.
V další fázi jsem vyrobil speciální výtah. To umožnilo maximalizovat hloubku řezání dřeva. S jeho pomocí se mi totiž pilový kotouč začal zvedat. K instalaci výtahu na rám stroje jsem použil plech. K nastavení požadované výšky jsem použil běžné matice. S jejich pomocí jsem byl schopen nastavit požadovanou výšku.
Další možnost výroby pily je zobrazena v tomto videu:
Nejdůležitější znaky
Vyrobený stojan na pilu se skládá z ploché desky stolu, stabilního rámu, pevných nožů a sběrače odpadu. Při jeho vytváření byla použita kotoučová pila, frézka, přímočará pila, elektrický šroubovák, bruska. Proces výroby stojanu začal výpočty a výkresy. Poté připravil pracovní desku, vytvořil otvor pro kotoučovou pilu, zpevnil konstrukci a nainstaloval značkovací pravítko a pilu.
Napište do komentářů, co si myslíte – je lepší vyrobit stůl pro montáž kruhového stolu sami nebo si koupit hotovou verzi?
Dobré odpoledne všichni! Během diskuse k jedné z mých recenzí byli účastníci v komentářích požádáni, aby zhodnotili pilový stůl, na kterém pracuji. V této recenzi vám řeknu, jak jsem vymrštil pilový stůl pomocí toho, co jsem měl, plus nějaké, které jsem si koupil jako drobnosti. Podrobný model tabulky SketchUp se všemi prvky a komponentami je přiložen k recenzi.
O pilovém stole jsem přemýšlel už dlouho, ale bylo potřeba udělat spoustu jiných věcí a přirozeně se to odkládalo na lepší časy. Když pak byla loňská zima relativně klidná, narazil jsem na sérii videí na domácích pilových stolech a uvědomil jsem si, že je čas to udělat.
V tolika videorecenzích jsou stoly vyrobeny tak vážně a vždy na pozadí plně vybavených dílen s hromadou strojů, že se někdy podíváte na své pracovní podmínky a pochybujete, zda to vzít.
V této recenzi vám povím, jak jsem vyrobil stůl v docela spartánských podmínkách, když jsem měl v rukou kotoučovou pilu, úhlovou brusku, šroubovák a frézku (tady byla frézka, která ležela nová v box na tři roky, byl testován poprvé).
Měl jsem ruční okružní pilu Hitachi C6SS, levnou, ale jak se ukázalo, velmi spolehlivý stroj, který přežil a na stavbě odvedl takový objem práce, že bylo na čase ji postavit na podstavec a na nápadném místě v dílně. Ale protože každý nástroj musí fungovat až do konce, bylo jí nabídnuto nové místo.
Po dokončení hlavní etapy stavby domu mi zbyl celý plech 21mm překližky (FC 4/4), který stál osamoceně 3 roky a bylo na čase ho někde adaptovat.
V tu chvíli jsem nedělal samostatný projekt na stůl, celý nápad a nápad, jak to vidím, se mi zformoval v hlavě, tak jsem to udělal přímo na místě a byly vybrány hlavní komponenty a materiály pro procesu implementace jsem projel očima, co se povalovalo ve spíži, dílně, v krabicích s železářstvím a spojovacím materiálem a dalšími drobnostmi.
V souladu s tím nebylo provedeno žádné modelování, ale pro tuto recenzi jsem přenesl plochu do 3D modelu ve SketchUp, pokusil jsem se znázornit všechny prvky součásti, jediné, co jsem nenakreslil, byly matice a šrouby, bylo to příliš líné a zdálo se mi to jako ztráta času, protože je to v zásadě jasné a pokud něco, vysvětlím to, jak bude recenze pokračovat.
Model ukazuje, jak a co se skládá, zvětšené prvky můžete odstraňovat vrstvu po vrstvě, možná se tento model bude někomu hodit k zopakování nebo jako nápad na jeho realizaci.
A tak jsem vzal list překližky 21 mm, označil a kotoučovou pilou vyřízl podnož stolu o rozměrech 1100 mm x 820 mm.
Rozměry stolu jsou velké, ale byl potřeba univerzální stůl, na kterém by bylo možné řezat jak drobné díly, tak velkoformátové deskové materiály, překližky, dřevotřísky na skříňový nábytek.
Poté výsledný list otočil, označil, položil kotoučovou pilu se zdviženým kotoučem na list, obkreslil obrys podešve pily tužkou a pomocí frézky s frézou na drážky vybral materiál ve výsledném promítání. podešve do hloubky asi 12 mm. Do vzniklého vybrání se pak vloží kotouč kotoučové pily.
Nejprve se z pily odstraní rukojeť a ochranný kryt kotouče.
Podél obrysu podrážky pily byly v základní desce stolu vytvořeny 4 otvory pro šrouby M8. Knírkové matice M8 byly instalovány z horní části základny (reverzní). Podrážka pily je instalována ve vybrání a přitlačena přes zesílené podložky se šrouby M8 k základně stolu.
Poté uvolníme mechanismus pro nastavení hloubky řezu pily, zapojíme pilu do zásuvky a zatlačením na pilu prořízneme základnu stolu do plné hloubky, na zadní (pracovní) straně stolu máme disk.
Zde je nejdůležitější, že při instalaci pily do vybrání nezaměňujte její směr, kterým směrem by se měl kotouč otáčet (disk na straně pracovní plochy stolu by se měl otáčet k sobě), zatímco jsem byl zkouším, málem jsem se spletl, ale všiml jsem si toho včas.
Mimochodem, v modelu Sketchup jsem použil pilu z 3D Warehouse, a když se podíváte na fotografii mého stolu, pohony pily v modelu SketchUp (Makita) a v reálném životě (Hitachi) jsou zrcadlově umístěny na různých strany pily. Našel jsem pouze tento model pily a nechal jej, hlavní bylo správně naznačit směr otáčení kotouče. Každý má stejně pily jiné.
Již v této podobě na stole můžete řezat:
— základnu stolu položíme na židle / taburety / šuplíky (v dílně jsem položil jednu stranu na polici regálu, druhou na opěradlo židle ke zdi);
– vzhledem k pilovému kotouči nakreslete pomocí dlouhého pravítka středovou čáru řezu.;
– vezmeme dlouhý hliníkový úhelník (nebo trám, nebo rovnou desku), položíme ho podél čtverce vzhledem k řezné linii, připevníme ke stolu svorkami – a máme improvizovanou dočasnou paralelní zarážku.
Tímto způsobem jsem dále piloval všechny ostatní části stolu, zatímco byl pomalu sestavován.
První věc, kterou jsem se rozhodl udělat, bylo vyříznout kryt pily, abych odstranil prach. Poprvé v životě jsem byl schopen okamžitě, bez úprav, získat zcela identické díly, jako dvojčata.
Skříň se skládá ze čtyř stěn z 10 mm překližky, dno je vyrobeno z kusu dřevovláknité desky. Vše slepíme pomocí PVA a samořezných šroubů.
Pro připojení vysavače jsem ve spodním rohu krabice udělal otvor s bimetalovou korunkou pro 50mm kanalizační armaturu. Pro připevnění kování na tělo jsem okraj kování nařízl na sektory, vložil kování, sektory nahřál a ohnul ke stěně krabice, poté jsem každý sektor prošel malými samořeznými šrouby a naplnil mezery na rubové straně horkým lepidlem. Ukázalo se to silné a neopatrný pohyb hadice vysavače rozhodně armaturu z těla nevytrhne.
K připevnění krabice ke stolu jsem použil kovové rohy 30×30, stejně jako 15×30 na zámek. Dremelem jsem vyrobil ploché očka z nařezaných 6mm překližkových desek, přilepil je ke stolu a vložil do nich rohy krabice. Na druhé straně krabice je pomocí kovové desky a samořezných šroubů vyroben jakýsi zámek.
Připojíme vysavač, vyzkoušíme – všechen prach je uvnitř, už nelítá do obličeje.
Na stole vyřízneme podélná výztužná žebra a přilepíme je k základně pomocí PVA a samořezných šroubů. Na tato stejná žebra dále připevníme vodicí profily paralelního dorazu.
Jelikož povrch budoucího stolu musí být pro běžné klouzání obrobků a materiálů hladký a překližka FK 4/4 k běžnému klouzání nijak nepřispívá, bylo nutné vymyslet něco s nátěrem. Obecně se na takové stoly obvykle používá laminovaná překližka, ale prodáváme ji pouze v obrovských tabulích a hlavní myšlenkou bylo použít již existující list překližky.
Zde se podařilo vytočit velký firemní reklamní plakát z pěnového PVC o tloušťce 4 mm, potištěný pouze z jedné strany, takže čistá bílá rubová strana byla perfektní jako obkladový materiál na stůl.
Hned řeknu, že pěnové PVC není pro tyto účely nejlepší materiál. Nevím, jak dlouho vydrží, ale jsou na něm rýhy a škrábance od ostrých konců chybějících částí. I když to není kritické a nemusí to být vůbec kritické, může být nutné jej v budoucnu změnit nebo jej zakrýt tenkou vrstvou jiného materiálu. Pro tyto účely by byla obecně vhodná tabule plexiskla, která však nebyla k dispozici.
Pro budoucí pojezdy a posunovače je nutné do podstavce stolu instalovat vedení z hliníkových profilů ve tvaru žlabu 15x10x1. Pro montáž do základny byly vyznačeny příčné drážky pro hliníkové profily a provedeny frézkou a drážkovací frézou. Protože na horní straně stolu bude 4 mm PVC deska, hloubka drážky je odpovídajícím způsobem 6 mm.
PVC plech jsem rozřezal na 3 díly, dva díly vlevo a vpravo od profilů a jeden díl mezi profily.
Když jsem dal profily do drážek, byl zjištěn následující problém, ale spíše se tomu říká zárubeň.
Podnož stolu s průhybem! Asi 3 mm ve středu plechu vzhledem k okrajům, nanesl jsem metrové ocelové pravítko, vše je dobře vidět.
List překližky stál tři roky v kotelně ve svislé poloze u zdi, i když mohl být původně nakřivo. Ze zášti jsem vzal úhlovou brusku a lamelový kotouč a šel ven opravit prohnutí odstraněním materiálu kolem okrajů. Byl tam kýbl prachu. Dokud jsem měl trpělivost, odstranil jsem to, ale oblast je velká. Zbytek vychýlení jsem se rozhodl opravit následovně.
Vzhledem k tomu, že jsem plánoval upevnění hliníkového profilu i PVC plechů pomocí tekutých hřebíků MOMENT MV-100, udělal jsem větší porci lepidla ve střední části plechu a drážkách s intervaly pro následné smrštění při vyrovnávání. Naneste lepidlo rovnoměrně od okrajů listu. Poté jsem do drážek na lepidlo vložil hliníkové profily a následně všechny tři plechy k profilům. Vzal jsem dlouhý hliníkový roh 40x40x2 a pohybem přes stůl jsem začal vyrovnávat výšku ve střední části plechů a profilů vzhledem k okrajům. Po projetí profilu jsem zkontroloval mezery a rovnost plechů v příčném, podélném i diagonálním směru – vše klaplo.
Po vytvrzení se MV-100 stává jako kámen, takže výkon a tuhost stolu se neztratily.
Dále bylo nutné klást paralelní důraz. Jako hlavní prvek dorazu byl použit hliníkový profil 40x40x2 (který jsem dříve použil pro vyrovnání). Pro zlepšení tuhosti a hmotnosti dorazové konstrukce a také pro snadnou instalaci následných dílů bylo rozhodnuto vlepit do profilu dřevěný nosník 30×30. Taky jsem to nalepil na MOMENT MV-100. Ostatní díly zarážky byly rovněž vyrobeny z profilu a lepených dvojitých lamel z překližky šířky 40 mm.
Pro příčný pohyb a fixaci dorazu byl zvolen systém z ocelového profilu ve tvaru C, jezdců z dubových parketových desek a čtyřhranné podložky na dlouhém šroubu M8. Hlava šroubu byla důkladně vybroušena, čtvercová tlustá litá podložka (z nosníkového upevnění kabelových tras) měla vybrání, do kterého byla zapuštěna hlava šroubu a usazena dvousložkovým epoxidovým lepidlem.
Na zadní stranu šroubu, která prochází příčným upínacím prvkem dorazu, byla instalována kulatá rukojeť s knírovou maticí M8 (rukojeť byla vyrobena také z překližky přímo na pilovém listu)
Z C-profilu vychází čtvercová podložka s jezdci, vůči které se konstrukce dorazu pohybuje, při utažení rukojeti dorazu přitlačíme čtvercovou podložku k vnějším stěnám C-profilu a zarážku upevníme vůči dorazu. stůl. Čtvercová podložka také zabraňuje otáčení šroubu v profilu při utahování rukojeti.
C-profil jsem umístil i na zadní stranu stolu a chtěl jsem udělat podobný systém, ale bál jsem se, že se zarážka při pohybu příliš zasekává a potřeboval jsem fixaci i na zadní stranu, potřeboval jsem aby doraz byl stejnoměrný vzhledem ke středové čáře na obou stranách a při fixaci pouze v jednom bodě, ne vždy to vyjde, kde bude v rovině a v některé poloze bude +2-3 mm, C-profil nemusí být ideální, i když vypadá hladce.
Byla vynalezena mnohem jednodušší konstrukce: na spodek C-profilu jsem umístil posuvný díl s upevněným čepem M8 a přes mezičlánek a zarážku jsem vyvrtal otvor a vyvedl protilehlou část čepu, na kterou jsem nasadil další rukojeť s knírkovou maticí M8. Nyní kroucením kliky natlačím jezdec přes čep na C-profil a tím zafixuji vzdálenou část dorazu vůči stolu.
Práce s důrazem je následující:
— Povoluji obě madla na dorazu;
— přesunout důraz požadovaným směrem;
— pomocí čtverce změřím potřebnou vzdálenost od dorazu ke středové ose řezu ve spodní části dorazu;
— spodní díl fixuji klikou;
— Kontroluji vzdálenost od dorazu ke středové ose řezu v horní části dorazu;
— vrchní díl fixuji madlem;
– můžete vidět.
Pro práci s díly a obrobky na stole byl vyroben jednoduchý vozík a malý posunovač s vodícími jezdci.
Konstrukce vozíku a posunovače je vyrobena ze zbytků laminované dřevotřískové desky 16 mm, posunovač rovněž používá hliníkový profil 40x40x2. Posuvníky pro vodítka jsem vyrobil z dubu, nařezal tenké lamely z dubových parketových prken.
Posuvníky jsem přilepil k pojezdům pomocí PVA a dodatečně samořezných šroubů.
Pro zlepšení klouzání dubového jezdce v hliníkovém vedení žlabu impregnuji dubové lamely aerosolovým silikonovým mazivem, dřevo ho absorbuje a perfektně se pohybuje v profilu bez kousání.
Dílenský prostor v domě je velmi malý, takže stůl musí být skládací (není potřeba – rozložený) a přenosný, aby se dal vzít ven do práce. Proto bylo rozhodnuto vyrobit stolní stojany ve formě odnímatelných vertikálních rámů s úkosy.
Ve spodní části stolu byly ve formě překližkových lamel přilepeny protikusy s knírovými maticemi M8 pro upevnění rámů stojanu ke stolu pomocí šroubů a podložek.
Pro elektrické připojení pily jsem nainstaloval zásuvku hned vedle pily, do ní se zapojuje běžná zástrčka pily. Zásuvku jsem zapojil ze stykače, stykač je ovládán blokem tlačítek START/STOP instalovaným na samostatné desce na přední straně stolu. Stykač je napájen samostatným dlouhým kabelem do zásuvky ve zdi. Tlačítko napájení na pile je zajištěno vázací páskou.
K vysávání prachu a pilin pomocí vysavače používám také domácí cyklon vyrobený z kbelíku, víka a kanalizační armatury:
Jaké jsou problémy a co plánuji zlepšit:
— mírné házení disku, zatím moc nechápu, zda je problém s hřídelí, nebo se samotným diskem (používám tento), ale vzdálenost mezi středovými liniemi řezu na obou stranách kotouč (šířka řezu) je 4 mm. V zásadě to není kritické, řežeme vzhledem k výsledné řezné linii, ale chci, aby bylo vše rovnoměrné, pokusím se vyměnit disk;
— vyrobte vložku s nulovou mezerou z hliníkového plechu, i když během práce jsem si všiml, že tvorbu třísek na zadní straně řezaného plechu lze snížit, pokud snížíte výšku přesahu kotouče, například uděláte 15 mm u překližky 10 mm vidíte, že se výrazně mění úhel zubu vycházejícího z materiálu;
— vytvořte zařízení pro nastavení dosahu pily, nyní nastavuji výšku dosahu pomocí standardního upevňovacího mechanismu, ale k tomu musíte krabici úplně odstranit, což není příliš pohodlné, musíte provést výtah;
Stolek funguje velmi dobře, co se na něm dělalo, můžete vidět v mých dalších recenzích. Pro neprofesionální použití to úplně stačí. Bylo to snadné, rychlé a náklady byly nízké.
Samozřejmě existují mnohem pokročilejší návrhy, ale vyžadují více času a peněz.
Pokud budou další dotazy/kritika/připomínky/návrhy na zlepšení, tak si myslím, že to bude užitečné pro všechny, jelikož komentáře na mysku jsou velkou zásobárnou vědomostí.
