Často reklamy na LED reflektory slibují neuvěřitelných 50 tisíc i více hodin provozu lampy, což není ani více, ani méně – téměř 7 let nepřetržité služby.
Ve skutečnosti se však ukazuje, že k poruše dojde po velmi krátké době. Po připojení k síti reflektor nesvítí, ale pouze bliká nebo bliká v určité frekvenci.
Zjistit příčinu tohoto jevu je celkem jednoduché. Musíte se blíže podívat na samotnou LED v zapnuté poloze reflektoru.
Jasné záblesky jistě oslepí. Používejte proto tónovaná skla.
Skrze něj můžete snadno vidět úplně jednotlivé prvky, které vzplanou.
Výkonné LED diody se skládají z mnoha jednowattových krystalů. Jsou zapojeny do série do samostatných linek pomocí tenkých zlatých drátů.
Podle počtu LED snadno určíte výkon reflektoru.
Ve většině případů všechny krystaly září namodralým nádechem a bílé světlo se tvoří díky částicím fosforu, který je součástí sloučeniny.
Během provozu se krystaly velmi zahřívají. Vzniklé teplo se v tomto případě přenáší na kovovou desku.
Proč ale na fotografii výše svítí pouze 10 LED? Vyhořelo 40 z 50?
Protože jsou LED diody zapojeny do série, stačí, aby jedna přerušila obvod, aby všechny přestaly svítit.
Přerušení nastane, když připojovací vodič shoří v důsledku značného překročení jmenovitého proudu.
Ale je tu i další důvod. V důsledku továrních vad nebo přehřátí je krystalová struktura zničena a dochází k poruše.
Nejnepříjemnější je situace, kdy kontakt mezi krystalem a propojovacím drátem zcela nevyhoří, ale je přerušen (dočasně zmizí). Reflektor v tomto případě svítí normálně 1-2 dny a pak najednou začne blikat jako stroboskop.
Po chvíli to zase začne normálně fungovat. Odhalit poškození v tomto případě může být velmi obtížné.
Co se stane s reflektorem, pokud dojde k poruše pouze jedné LED? Zde je schéma matice 50 watt připojené ke zdroji proudu 1,5A
V normálním režimu je celý proud rovnoměrně rozdělen mezi všechny linky. Každou LED protéká jmenovitý proud 300 mA.
Při poruše je ve skutečnosti zavřená pouze jedna LED.
Díky sníženému odporu se většina proudu řítí do vedení s přerušeným prvkem.
To okamžitě vede k vyhoření spojovacích vodičů. Poté se celá linka vypne.
Nyní přes zbývající LED začne protékat proud nad nominální – 375mA. To jistě způsobí přehřátí a další poruchu.
Takže další řádek se vypne.
A za tím je další.
A ještě jeden. Dokud všechny nevyhoří.
Ale na rozdíl od této simulace ve skutečnosti poslední řádek nevyhoří.
Zdroj má totiž přepěťovou ochranu.
Ovladač zvýší napětí, aby vytvořil jmenovitý proud 1,5A. Ale kvůli abnormálnímu odporu LED se napětí zvýší nad povolenou úroveň.
Ochrana je spuštěna a ovladač je deaktivován. Brzy napětí klesne a znovu se zapne. Odtud pochází rytmické blikání.
Abychom byli spravedliví, je třeba říci, že tyto matrice patří do první generace. Dnes již existují upravené modely s upgradovanými ovladači.
Na nich, když vyhoří jeden řádek, proud v ostatních se nezmění. Pravda, jsou mnohem dražší.
Ale co způsobuje spálení úplně první LED? Tovární manželství nebo jiné důvody?
Proč výrobci vůbec nedělají jeden velký krystal, ale používají mnoho malých. Selhání jednoho totiž dříve nebo později vede k poruše celé matrice.
Představte si, že každý stý vysílač bude vadný. Získáváme velmi velké procento vhodných z celkového počtu. Na první pohled to není špatné.
Ale pokud je použito 50 zářičů v jedné LED, pak pravděpodobnost, že žádný z nich nebude vadný, je pouze 60%.
A to znamená, že 2 z 5 hotových zařízení budou vadná. Nebylo by lepší udělat jeden velký krystal?
Ale není to všechno tak jednoduché.
V tomto případě se plocha, přes kterou dochází k ochlazování, zvětší pouze 4krát.
To vše způsobí termodynamické zatížení a povede k nevyhnutelnému přehřátí.
Přehřátí způsobuje degradaci krystalu. A právě od něj LED reflektory nejčastěji selhávají a začíná blikat.
Aby to fungovalo na deklarovanou životnost, teplota LED krystalu by neměla přesáhnout 85 stupňů. Bude méně než 50C, počítejte s tím, že jste si koupili “věčnou” lampu.
K přehřívání dochází kvůli extrémně špatné kvalitě pouzder, které fungují jako chladiče. Nejsou vyrobeny z čistého hliníku, ale ze siluminu. Tenký kov prostě není schopen účinně odvádět teplo.
Můžete dokonce provést vizuální experiment. Vezměte a zahřejte střed radiátoru reflektoru hořákem.
Při zahřátí dojde k výrazné deformaci, která po ochlazení zmizí. Avšak i za studena bude povrch již zdaleka dokonale rovný.
Takové zakřivení se obvykle vytváří v důsledku opakovaných tepelných deformací po dlouhé době provozu reflektoru. V důsledku zakřivení a zmenšení plochy pro chlazení dochází k přehřívání a tepelnému průrazu polovodiče.
A kvůli takovému průběhu teploty může přerušit kabeláž vycházející z LED krystalu. Nedochází k vyhoření, ale spíše k jejich lámání.
To lze snadno zkontrolovat stisknutím matice na různých místech. V tomto případě se rozsvítí jednotlivé řádky nebo každá jednotlivá LED.
To vše se děje díky tomu, že plocha chladiče v těle projektoru má nerovný povrch a matrice k ní zcela nepřiléhá. V důsledku toho je pozorováno nerovnoměrné chlazení a deformace během ohřevu.
Jak lze jednoduše opravit a napravit takovou konstrukční vadu, aby světlomet fungoval uvedených 50 000 hodin?
Aby se LED matrice nepřehřívala, je nutné pod ni nainstalovat pouze silnou hliníkovou desku.
Tuto desku lze nalepit jako na silikon, který bude při zahřátí do 200 stupňů stabilní a nebude téct ani se tavit. Nebo na teplovodivé lepidlo, které vydrží teplo až 300C nebo více.
Nepoužívejte termoplastické lepidlo na bázi etylenvinylacetátu. Poteče i při 60C!
Takový upgrade zajistí dobrý přenos tepla a spolehlivě zabrání deformaci.
V tomto případě je lepší umístit desku přes vnější žebra na těle. Tím jich využijete více a zlepšíte chlazení.
Pohybová čidla se instalují na objekt nebo v domě pro:
- bezpečnostní
- automatické ovládání osvětlení
To je velmi užitečná věc, kromě případů, kdy si začne žít vlastním životem a bez zjevného důvodu neustále funguje.
Podívejme se na nejčastější chyby připojení a také na všechny situace, které k tomu vedou.
Za prvé, měli byste přísně rozlišovat mezi blikáním žárovky připojené přes senzor a častým zapínáním a vypínáním.
Blikání může být způsobeno nekompatibilitou světla LED nebo světlometu se senzorem, spíše než poruchou senzoru.
Ne všechny LED lampy jsou kompatibilní s moderními snímači pohybu. Pokud je tam elektronika (pomocí triaků) a ne výkonné elektromechanické relé, jehož cvakání jsou při spínání jasně slyšitelné, mohou nastat problémy s žárovkami s nízkým výkonem.
Něco podobného je pozorováno u domácích lamp připojených přes podsvícený vypínač.
Jak poznáte, že je na vině nekompatibilita? Vyměňte LED žárovku za běžnou žárovku a uvidíte, jak funguje.
Pokud blikání přestane, vyměňte lampu.
Také slabé blikání (jen blikání, neblikání) může být způsobeno špatným kontaktem. Zkontrolujte celý řetěz, počínaje spínačem světel a konče objímkou žárovky.
Některé elektronické senzory jsou spouštěny samovolně napěťovými rázy v síti.
Například jste měli doma napětí 240V a pak to najednou kleslo na 190V nebo ještě níže. Důvodů může být několik – porucha v elektrické síti společnosti pro přenos energie, zapnutá výkonná jednofázová zátěž (elektrický kotel) nebo soused byl zaneprázdněn svářečskými pracemi.
Vizuálně si takových skoků možná nevšimnete, ale levné citlivé zařízení na ně zareaguje svým nepředvídatelným způsobem.
Senzory dobré třídy by neměly být spouštěny takovými změnami.
Když se pohybové čidlo spustí pokaždé, když se objeví náhlé poryvy větru, hledejte v jeho zorném poli uvolněné předměty nebo stromy.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že větve slouží jako spouštěče. Není to tak úplně pravda.
Obvykle je „provokován“ předměty, které jsou běžně SKRYTÉ za stromem.
Nejběžnější typy instalovaných senzorů jsou PIR nebo pasivní senzory.
Primárně reagují spíše na infračervené záření než na pohyb jakéhokoli předmětu v jejich zorném poli. To znamená, že nevidí lidi konkrétně, vidí TEPLÝ předmět, jeho vzhled a mizení.
Například pouliční lampa za stromem nebo sousedovo okno s roztaženými závěsy. Může to být dokonce jen zeď vyhřátá sluncem, nebo ještě hůř, klimatizace na ní nainstalovaná.
Pohyb větví s listy uzavírá a otevírá tyto zdroje tepla, což způsobí reakci citlivého zařízení.
V této situaci není vůbec nutné kácet strom, můžete si pohrát s nastavením a snížit je na minimum. Nezapomeňte však zkontrolovat, zda senzor stále funguje, když kolem něj projdete.
Rada pro zloděje – chcete-li v noci bez povšimnutí projít kolem poplašného systému, oblečte se do všech tepelně izolačních oděvů, abyste maximálně odstínili radiaci svého těla
Jakýkoli pohybový senzor musí být umístěn pod přístřeškem a chráněn před přímým slunečním zářením a deštěm.
Ultrafialové záření velmi rychle ničí plastové pouzdro i čočku.
Jeho barva se mění a sám se stává křehkým.
Pokud je tedy čočka mechanicky poškozena nebo kontaminována, změní se také paprsky kontrolních zón, což znamená, že je narušen provozní algoritmus zařízení.
Proto LED reflektor + senzor v jedné venkovní konstrukci není vždy dobrý nápad.
Čočka není jen ochranná krytka, za kterou se skrývá snímač, jak se někteří domnívají.
Ten se zase skládá z mnoha dalších malých čoček. I když vnější strana pouzdra vypadá hladce, vnitřek vypadá úplně jinak.
Prostřednictvím těchto malých čoček se snímač dívá do vnějšího světa. A to nikoli v souvislém homogenním paprsku, ale v podobě úzce zaměřených zón.
Celá tato struktura se nazývá Fresnelova čočka.
Když objekt překročí jednu z těchto kontrolních zón, senzor se spustí. Při nejcitlivějším nastavení musí infračervený objekt zasáhnout nebo překročit jednu zónu.
Toto se nazývá jednopulzní ladění. Pokud chceme senzor přitvrdit, tak jej nastavíme tak, aby se spustil při křížení 2 nebo 3 zón – nastaveno na dva (většinou to pochází z výroby) nebo tři impulsy.
Jen si tyto „impulzy“ nezaměňujte se zhrubnutím citlivosti, která je regulována „knoby SENS nebo LUX“. Nenesou odpovědnost za oblasti křižovatek.
První (snímače) reguluje, jak silný, jasný a teplý musí být objekt, aby jím byl senzor vzrušen.
Druhý (lux) je zodpovědný za spouštění senzoru během dne nebo noci v závislosti na okolním osvětlení.
Lampa samotná ani sousední svítilny nesmí spadnout do kontrolované oblasti snímačů pohybu.
Žárovka je vždy zdrojem tepla a je to změna tepla, která spouští zařízení. Když je světlo vypnuté, lampa se ochladí.
V chladném počasí se to děje poměrně rychle. Tuto změnu infračerveného záření senzor zaznamená a zareaguje.
Senzory instalované uvnitř z bezpečnostních důvodů mohou být falešně spouštěny radiátory nebo závěsy.
Samotný radiátor, zahřátý na určitou teplotu, nevyvolává senzor nasměrovaný na něj. Ale když se tentýž zářič periodicky objevuje a mizí z dohledu (závěs vlaje větrem nebo průvanem), senzor na to určitě zareaguje.
Žhavé krbové uhlí může obdobně vést k nestandardnímu provozu zařízení.
Další možností falešného provozu pouličního senzoru je odjezd a příjezd auta z garáže nebo domu. Samotné auto nesmí spadnout do kontrolní zóny.
Totéž se nedá říci o odražených slunečních paprscích, které se svým oslněním dostávají k objektivu. Pozorovací úhel zařízení by proto v žádném případě neměl zahrnovat nejbližší silnici nebo ulici.
Unavuje vás nastavování a snižování citlivosti.
Zvířata mají teplotu blízkou teplotě lidského těla, což znamená, že při pohybu se zařízení také zapne. Čím menší je tělo zvířete, tím méně tepla vydává.
Falešná pozitiva o kočkách nebo psech lze eliminovat několika způsoby. Za prvé, toto se neprovádí otočením ke snížení citlivosti, jak si mnoho lidí myslí, ale otočením samotné koule.
Stačí kouli trochu nadzvednout. Tím odstraníte povrch země nebo podlahy v blízkosti samotného senzoru z jeho viditelnosti.
Za druhé můžete použít dvouzónové senzory, ve kterých jsou dva senzory zabudovány do jednoho pouzdra, monitorující oblasti nezávisle na sobě (horní a spodní).
Překročit je může současně jen člověk, ale pes ne.
Pokud ovšem nechodí po zadních?
Za třetí, některá zařízení mají tovární přepínače, které zajišťují takzvanou imunitu vůči zvířatům.
Režimy přepínání je určeno pro těla zvířat od 15kg (1. poloha) do 25kg (2. poloha). Cokoli, co spadá do kontrolní zóny, která je menší než tyto rozměry, by nemělo vést ke spuštění.
Je tu však jedno ALE. To vše funguje, pokud zvíře chodí klidně po zemi ve vzdálenosti 2-2,5 m od čočky.
Pokud kočka skočí na strom nebo střechu domu a seskočí odtud ve výšce a překročí několik kontrolních zón najednou, pak je nevyhnutelný falešný poplach.
Co když doma nemáte kočky, psy ani ptáky, ale senzor se přesto vypne? Pak hledejte pavučiny v blízkosti těla zařízení.
Všelijakí pavouci, můry a mouchy dráždí snímač velmi dobře i přes své malé rozměry. Svou roli zde hraje jejich blízkost k senzoru.
Velmi často se při otevření dveří nebo okna může spustit pohybový senzor. Navíc v tuto chvíli v jeho kontrolní zóně nikdo nebude.
Senzor je například umístěn v ložnici nebo v nejvzdálenější místnosti a z nějakého důvodu se spouští při otevření vstupních dveří do domu.
Proč se tohle děje? Hlavním důvodem je průvan a náhlý pohyb proudů teplého vzduchu.
Řekněme, že váš parapet je vyhřívaný na slunci a když otevřete dveře, zahřáté masy vzduchu v blízkosti tohoto parapetu se začnou rychle přesouvat na jiné místo.
Co v tuto chvíli senzor vidí? Je to tak – vidí infračervený pohyb a značný objem, což znamená, že jeho úkolem je na něj reagovat.
Byly dokonce případy, kdy se netopil okenní parapet, ale kovový práh před vchodovými dveřmi mimo dům. Pohybové čidlo bylo umístěno na chodbě.
Jakmile jeden z členů domácnosti otevřel okno v jakékoli části domu, nevyhnutelně to vedlo ke spuštění alarmu.
Ukazuje se, že díky průvanu vanoucímu pod dveřmi se teplý vzduch nasál a dostal se dovnitř. Infračervený teplotní rozdíl byl okamžitě zaznamenán a zařízení se chovalo, jako by se někdo vloupal do domu.
Co ale dělat, když zařízení jakoby zamrzá a vůbec nereaguje na žádné pohyby v jeho blízkosti a hloupě drží žárovku nebo lampu neustále rozsvícenou?
Faktem je, že spínací mechanismus uvnitř zařízení je relé, jehož kontakty se mohou časem jednoduše přilepit.
Chcete-li situaci napravit, jednoduše zaklepejte na tělo zařízení s vypnutým napájením. Jen ne kladivem, ale třeba pogumovanou rukojetí šroubováku.
Ve většině případů to pomáhá. Pokud naopak klikne, ale nezapne se, pak je vše vážnější a s největší pravděpodobností budete muset vyměnit relé nebo celý senzor.
Tyto MW senzory jsou na rozdíl od PIR zařízení (infračervené – pasivní) aktivní, tzn. samy vysílají signál (s frekvencí 5 GHz nebo více) do okolního prostoru a analyzují informace získané při odrazu tohoto signálu.
To znamená, že již nebudou docházet k falešným poplachům z proudění teplého vzduchu.
Mikrovlny jsou však v praxi méně obvyklé a častěji se používá kombinovaná verze, kdy jsou oba typy MW i PIR současně zabudovány do jednoho pouzdra.
Jsou nakonfigurovány tak, aby se alarm spustil pouze při současném zapnutí obou senzorů.
Například vlna vidí nějaký pohybující se objekt a zavře své kontakty, ale PIR mlčí, jako by říkal – vše je v pořádku, nehýbe se člověk.
V jiné situaci naopak PIR vidí velké proudy ohřátého vzduchu a spouští se, ale MW mlčí – vše je v pořádku, toto opět není člověk.
A pouze když OBĚ senzory reagují současně, zazní alarm. To výrazně snižuje počet padělků.
Jaké mohou být problémy s jednotlivými MW? Protože pracují na Dopplerově jevu, operace nastane, když se objekt pohybuje striktně směrem k přijímači nebo od něj, a nikoli diagonálně nebo zejména napříč.
Ten boční pohyb nemusí vůbec vnímat.
Mikrovlnné čidlo proto musí být umístěno přesně naproti vchodu do konkrétní místnosti a ne někde v rohu místnosti, jak se to obvykle dělá u PIR.
Jeho vlny navíc mohou pronikat tenkými sádrokartonovými stěnami a dřevěnými dveřmi a zaznamenávat pohyb předmětů za nimi, čímž vyvolávají falešné poplachy.
Pamatujte, jak je vaše domácí WiFi rozmístěno po celém bytě. To je něco podobného, jen se slabším signálem.
Byly dokonce případy, kdy se zařízení spustilo ke spláchnutí záchodu z horních pater, protože vidělo tento proud vody v potrubí skrz stěny.
Další častou chybou u mikrovlnných senzorů je, že si nedají čas na kalibraci. Po instalaci může měnit úroveň signálu po určitou dobu, aby se přizpůsobila a poskytla si celkový obraz o všech předmětech, stěnách a předmětech v místnosti.
Téměř v každém návodu k němu je uvedeno: „Po instalaci nechejte zařízení „dobu zahřátí“ a opusťte místnost. Mnozí toto nedodržují a stěžují si na „falešné“ praktiky.
Před instalací a připojením si proto vždy pečlivě prostudujte návod a teprve poté jděte na internet hledat vysvětlení nesprávného fungování zařízení.
