V dnešní době existuje silný stereotyp, že ke spalování paliva v topeništi by mělo docházet, když je vzduch přiváděn zespodu, přes rošt do spalovací zóny vložky. Ale existuje alternativní možnost – spalování shora dolů.

Většina kotlů prodávaných v Rusku má roštové topeniště. To je způsobeno určitou jejich všestranností v palivu. Konstrukce roštu byla prodejci a spotřebiteli docela dobře prostudována. Roštové kotle se snáze prodávají. S tím souvisí mimo jiné jejich širší rozšíření.

Tato situace však není přítomna všude. V zemích, kde jsou přísnější požadavky na emise CO₂ do atmosféry, je horní spalování považováno za správnější. Umožňuje úplné spálení materiálu, čímž se snižuje množství emisí oxidu uhličitého a nespálených zbytků paliva do životního prostředí.

Přes některá tvrzení je z hlediska přírodních procesů tento typ spalování přirozenější. Například lesní požár obvykle hoří také horním nebo čelním spalováním: málokdy si někdo udělá v zemi mříže pro přívod vzduchu zespodu.

Horní spalování se také nazývá spodní a přední spalování. Dno je pevná podlaha topeniště. V krbovém kotli je na ohniště umístěno palivové dřevo, hlavní druh paliva. Přibližný návrh ohniště vypadá takto:

  • Primární vzduch je přiváděn hlavním popelem, který je umístěn v přikládacích dvířkách kotle a proniká do komína podél polen, tedy přímo do spalovací zóny (výfuk pece), čelo spalování se postupně přesouvá dozadu stěna topeniště a tvoří minimální množství popela (méně než 1 %);
  • Předehřátý sekundární vzduch je přiváděn štěrbinou umístěnou v horní části dvířek kotle a spaluje pyrolýzní plyny vysokou rychlostí a rozprostírá vodorovné spalovací zrcadlo nad komín.

Největší polena je třeba položit na dno topeniště, poté přiložit palivo do poloviny výšky otvoru dvířek (čím vyšší stohování, tím tenčí polena). Pokládka musí být provedena těsně, s podpalem (březová kůra, tříska) nahoře.

Palivové dřevo tedy bude hořet od konců a na vrcholu komínu a ty, které se nacházejí uvnitř, budou sloužit jako zásoba paliva a postupně se zapojí do procesu. Pyrolýzní plyny, které vznikají při ohřevu palivového dřeva uvnitř komína, budou spalovány v horizontální horní spalovací vrstvě. Regulace přívodu primárního a sekundárního vzduchu vám umožní snadno nastavit výkon kotle v širokém rozsahu.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od země by mělo být umístěno vnější požární schodiště?

Při horním spalování dochází k intenzivnímu přenosu tepla pomocí infračerveného záření. Horní vrstvy palivového dřeva zároveň neodcloní sálavou energii, dokud není celý komín zachvácen ohněm, jako se to děje při klasickém zapalování zespodu na roštech. Jak palivo hoří, zářivá energie se začne přenášet na dno topeniště. Tím se snižuje konvekční složka tepelných toků.

Při spodním spalování zůstávají všechny uhlíky v topeništi, nepropadnou štěrbinami roštu a zcela vyhoří a uvolní teplo. V topeništi s rošty uhlíky také téměř úplně vyhoří, ale ty, které propadnou roštem, shoří v popelníku a nepřinesou žádný užitek topnému systému a nepodílejí se na ohřevu chladicí kapaliny.

Horní pálení je cyklický proces, to znamená, že záložka je zapálena shora a zcela vyhoří. Palivo můžete doplnit kdykoliv během zapalování. Plamen se po nějaké době rozšíří tam, kde je přiváděn primární přívod vzduchu. Tedy shora a zepředu záložky. Horní spalování bude pokračovat. Vytápění kotle s horním spalováním není absolutně obtížné: stačí jen mírně změnit své návyky.

Existují tvrzení, že spalováním nad hlavou lze spalovat pouze dřevo. Není to tak úplně pravda. Bezpodmínečně je možné spalovat dřevo (lisované drcené piliny) a rašelinové brikety, hnědé uhlí a jakékoliv palivo se zápalnou teplotou pod 400⁰C. Uhlí můžete také spálit, když ho po malých porcích hodíte na hořící hromadu, řekněme dříví.

Například výrobce hojně inzerovaných válcových kotlů v nich nabízí bezpečné spalování uhlí s horním spalováním. Proto mluvit o přísných omezeních paliva v palubních kotlích je špatné. Hlavní věc je používat taktiku při spalování uhlí v konvenčních krbových topeništích: přidávejte palivo po malých porcích. A pokud plánujete spalovat pouze dřevo, pak jsou výhody krbových topenišť více než zřejmé. Správnou organizací spalování lze ušetřit až 30 % paliva.

Navíc u krbových kotlů může spalování náplně hořet nejen shora dolů, ale i objemově, jako na roštech. K tomu je potřeba na dno topeniště položit podpal, zapálit jej, navrch položit malé množství menšího suchého dříví a zavřít dvířka. Když palivové dříví začne hořet, přidejte zbytek stohu do úrovně 10 cm od horní části otvoru dveří.

ČTĚTE VÍCE
Jaký tlak by měly splňovat uzavírací ventily?

Při objemovém spalování se účinnost kotle snižuje, protože některé plyny z topeniště nestihnou reagovat s kyslíkem a létají ven do komína. Palivové dřevo na horní straně cloní spodní plamen a zhoršuje přenos tepla sálavou energií, dokud není celý komín pohlcen ohněm.

Při plně otevřeném ventilu přívodu primárního vzduchu může kotel vyvinout výkon jedenapůlkrát větší, než je jeho jmenovitý výkon, přičemž se zkrátí doba hoření komína. Pokud je nutné přidat palivové dříví, když předchozí ještě nevyhořely, je třeba přijmout opatření. Palivové dřevo nebo jiné palivo lze házet na hořící uhlí po malých dávkách, aniž by plamen přehlušil.

Je nutné odstranit popel z topeniště, protože se hromadí po 10-12 topeništích (v závislosti na stavu palivového dřeva). Malá vrstva popela 1,5-2 cm zlepšuje provoz kotle stíněním tepla do tloušťky komína. Zrychlený ohřev palivového dřeva zlepšuje přechod kotle do jmenovitého režimu.

Když mluvíme o kouři z komína, hustý šedý kouř je plynná složka paliva unikajícího do atmosféry.

Kouř jsou nespálené plyny, které se při zahřívání uvolňují z uhlí a dřeva. Každá tuna uhlí obsahuje 300 kg plynů a tuna palivového dřeva obsahuje více než 700 kg plynů! Tyto plyny hoří při teplotách minimálně 400-500⁰C. Při dostatečné teplotě topeniště zcela vyhoří pyrolýzní plyny a kouř se změní na téměř průhledné páry. V tomto případě dochází k nejhospodárnějšímu spalování uhlí a dřeva.

Samotný způsob špičkového spalování nevytváří oproti klasickým kotlům a kamnům žádná nová bezpečnostní rizika při zapalování a dokonce poněkud snižuje problém výbuchů těkavých složek paliva nebo požárů komínů. Samotná metoda není složitá, při obsluze topných zařízení je třeba být vždy obezřetní a nedělat nic, čím si nejste jisti. Hlavním rizikem horního spalování je nakládání příliš velkého množství paliva.

Kotel nepřetěžujte dřevem, nadměrné zatěžování může způsobit nestabilní spalování (pulsace) s emisemi kouře a ohně z popelníku, což je při provozu kotle nepřípustné.

Upravte tah v komíně. Je třeba vzít v úvahu, že nadměrné snížení tahu může vést k pronikání kouře a spalin do kotelny a příliš vysoký tah zvyšuje rychlost průchodu plynu v konvekční části kotle, snižuje účinnost a odvod tepla. . Nadměrný tah může také způsobit nestabilní hoření dřeva (pulzace) s emisemi kouře z popelové jímky, což je nepřípustné.

ČTĚTE VÍCE
Eho byste se měli vyvarovat při používání dielektrických rukavic?

Efektivní spalování uhlí a dřeva není žádnou novinkou. Jedná se o vytvoření podmínek v kotli, za kterých mají topné plyny možnost hořet a téměř průhledné páry procházejí komínem. Horní spalování je nejčistší a nejúčinnější způsob spalování paliva.

Taková je situace. Starý podlahový kotel, přesný název nevím, se jmenuje BMZ. Automatický hořák ARBAT-1 2004. V silném větru začal funět dozadu. Zkontroloval jsem trakci, byla špatná. Podíval jsem se do průduchu kotle, vše bylo zanesené prachem. Následně jsem sundal celý kryt s automatikou a vyčistil. Poté, co jsem to nainstaloval zpět, zapálil jsem to a zbláznil se. Je cítit, že kotel je přeplňovaný turbodmychadlem. Plamen na hořácích nehoří stabilně a odchází. Čím víc přidávám, tím víc to bzučí, připadá mi to jako plynová fréza (co se týče zvuku). Předem prozradím, komín jsem kontroloval, byl odspodu nahoru čistý. Zkoušel jsem zavřít (seřídit) odvzdušňovací clonu kotle, ale požár se zhoršil. Zkoušel jsem i posunout klapku (komínový ventil), ale nepomohlo to. Nyní přichází ta zábavná část. Když otevřu horní dvířka kotle, spalování se vrátí do normálu, plamen hoří stabilně, nešlehá a funguje bez hluku v minimálním i maximálním režimu. Jakmile zavřu dvířka kotle, ozve se silné hučení hořáků a opět stejná písnička. Plamen někdy zhasne, ale zapalovací světlo shoří. Zapalovač hoří, ale tah je takový, že od tohoto podpalovače se kotel hned nezapálí, může dlouho syčet a pak se s mírným bouchnutím rozsvítí hořáky a vše se rozběhne nanovo.

Otázky. Je to silný tah? Pokud ano, jaký by mohl být důvod? Může to být způsobeno poruchou vnitřních částí ARBAT-1?

Kopati není. Ale v důsledku tohoto provozu kotle je polovina tepla vyfukována do komína. Celá tato situace je stresující. Prosím, pomozte mi v této věci.

Nedej bože regulovat tah pomocí kotlové komínové klapky nebo trubkové klapky. Každého, kdo vám poradil, můžete praštit do oka, nejprve levého, pak pravého, pokusil se vás zabít.
Možné příčiny: demontovaná hlava trubky nebo deflektor hlavy trubky, nesprávně nainstalovaný deflektor trubky; změna nastavení přívodu vzduchu k hořáku během čištění (disky posunuty do špatné polohy); nesprávný výpočet průřezu komína pro kotel nebo instalace kotle do nevhodného komína, nesprávné umístění řezu komínové trubky, ucpané plynové trysky v hořáku, přetlak – přísun (vynucení?) vzduchu do místnosti.
Protože se ptáte, nemáte normálního plynaře. Proto vysvětlení.
U konvertovaných kotlů na tuhá paliva, původně určených pro vytápění sáláním (ve větší míře) a relativně malý odběr tepla ze spalin, navržených pro odolnost palivové vrstvy a relativně nízkou rychlost spalování (dřevo, uhlí, popel) . Při přeměně na plyn dochází k výraznému nadměrnému tahu, rošt ani palivo nekladou odpor. V souladu s tím se zvyšuje rychlost pohybu plynu, což snižuje účinnost. Při přestavbě kotle se místo dmychadla montuje mřížkový regulátor, jehož pohybem lze do určité míry regulovat průchod vzduchu. V tomto případě gril zakrývá pouze část dmychadla a zanechává velkou neregulovanou mezeru. Tato mezera by neměla být v žádném případě ucpaná a pokud plamen vyšlehne z hořáku, otevřete mřížku brány na maximum. Jinak podtlak v kotli nasaje přebytečný vzduch přes směšovací trysku.
Pokud by byl komín jakkoli pozměněn, mohl by skončit ve větrné zóně (pokud by byl měněn bez konzultace s odborníky na odvětrávání kamen. Možná bude nutné jej prodloužit, z 0,5 na 1,5 m.
Pokud je deflektor nahrazen jednoduchým deštníkem, udělejte to tak, jak to bylo, nebo nainstalujte deflektor v plné velikosti, jako u osobních železničních vozů. Nezlepšuje (neposiluje) trakci, pouze ji stabilizuje, čímž je méně závislý na směru a rychlosti větru. Snížením deflektoru můžete tah mírně snížit, ale měl by s rezervou stačit i při zahřátém kotli a systému na maximální teplotu a na plný plyn (při úpravách MUSÍ být kontrolován, jinak zemřete v nejchladnější počasí).
Co jste považovali za „normální“ (žádné selhání plamene a tichý provoz) – nouzový režim hořáku, žlutý kouřový plamen s tvorbou oxidu uhelnatého a sazí, protože do hořáku nebyla přiváděna směs plynu a vzduchu, ale pouze plyn, zóny úniku vzduchu byly zaneseny prachem. Pro přesnější odpověď potřebujete fotku trysky vstřikovače a hořáku, existuje MNOHO různých, pro tuto automatiku. Je nutné zcela otevřít klapku umístěnou v místě dmychadla a zcela odstranit vše, co zakrývá otevřenou neregulovanou mezeru. Jsou to právě ony, které jste možná zablokovali, abyste „zachránili“, které způsobují, že plamen vyšlehne z hořáku.
Další možností je, že je špatně regulován systém přívodu vzduchu k hořáku (je potřeba fotografie, jak by se to mělo správně dělat (různá provedení regulátorů). V žádném režimu spalování by neměly být žádné žluté ocasy, od nejmenšího po největší .
Samotné vstřikovače mohou být ucpané nebo přetřené. Čistí se s okny místnosti s dokořán otevřeným kotlem, s úplně vypnutým a vychlazeným kotlem, v poloze maximálního přívodu plynu – vybráním otvorů (trysek) vstřikovačů MĚDĚNÝM drátem, očištěným od laku , s drátem. Jakékoli železné trsátka jsou přípustné pouze v rukou očního lékaře nebo neurochirurga, který je zvyklý opravovat přesné nástroje. Ve zbytku je to kontraindikováno, budou rýhovat a poškrábat trysku (dutinu) až do nouzových režimů, emise plynu do stran.

ČTĚTE VÍCE
Proč moje XNUMXcestné žárovky tak rychle vyhoří?

Tento kotel NEMŮŽE využívat plyn hospodárně a bezpečně. Buď ekonomické, ale s nebezpečím výbuchu a uhlíku, nebo bezpečné, ale neekonomické.
Profesionálové umí udělat tahové nástavce pro kotel, ale domácí úpravy VELMI často vedou ke smutku a prsům.

Co si pamatuji, tak s kotlem nebyly problémy jako teď. Potrubí nebylo měněno. Vstřikovače nejsou nastavitelné. Na vstupu hořáků jsou pružiny. V kotli ani v potrubí nejsou žádné saze. Plamen nehoří do červena, je žlutooranžový. Celá situace vznikla po vyčištění kotle.

P-18 Umělá inteligence (138424) Díky za fotky. Žlutooranžová – málo vzduchu. Plyn vychází z trysky trysky, nese vzduch s sebou a zavádí tuto směs do hořáku. Právě směs by měla hořet modrým plamenem. Při maximální dodávce plynu mohou být malé žluté ocasy

Můj prastarý kotel fungoval také jako proudové letadlo. Tam šlo 5 nebo 7 „trysek“ z hořáku do komínového potrubí (u AGV-80 je jedna taková „tryska“). A vzplanul malým výbuchem. Navíc s tím plynaři nemohli nic dělat, jen něco ulomit.
Je nebezpečné to takhle používat.

Budu předpokládat, že buď je potrubí podepřeno nesprávně zvolenou výškou, nebo má hlava potrubí (hledí, uzávěr atd.) nepravidelný tvar